Вибрация руля

[Славик]

опять началась вибрация,но дело уже не в колесах?новая резина,диски,а идет после 95 вибрация,может рейка,каждую кочку в руль чувствую??

Если в руль бьет значит рейка или скобу поджать надо, подергай за рулевую тягу если скоба крутиться на рейке значит поджимай

[АнтохА]

Славка
скоба может не крутиться, но быть открученой

Если в руль бьет значит рейка или скобу поджать надо

кто тебе такое сказал?

Taraseevich
из-за опорных подшипников не может быть.
прокатай на нормальном станке диски, новые диски не идеальные, сьезди на лицензионный шиномонтаж, а не шарашкину контору, если не поможет то резина твоя г.

[Славик]

Если в руль бьет значит рейка или скобу поджать надо

кто тебе такое сказал?

у меня такое было, ну ещё сайлентблоки можна глянуть на рулевых тягах

[АнтохА]

когда рейка послаблена или скоба, то не бьет в руль, а стукает впереди, и в педали отдает каждая ямка

[Славик]

На счет педалей согласен, но когда у меня была плохо затянута рейка в руль отдавало, ну или как я выше писал надо сайлентблоки проверить

[Славик]

если стабильно на одной скорости вибрация начинается то это явно не рулевое. если вибрация в пределах 90-110 км/ч то это колесо яйцом! кувалдометр в руки и пошел стучать. ИМХО!

О рулевой я писал потому что Taraseevich писал что чувствует каждую кочку, на счет вибрации на скорости я ничего не писал

[dimas26]

если стабильно на одной скорости вибрация начинается то это явно не рулевое. если вибрация в пределах 90-110 км/ч то это колесо яйцом! кувалдометр в руки и пошел стучать. ИМХО!

У меня стабильно на 90 км/ч была вибрация и на руле и на педале газа. А ставил проверенные колеса одноклубника-не помогало!!! После ремонта рулевой рейки всё стало нормально, вибрация исчезла!
P.S. Сначала тоже думал колёса, и балансировал, и диски равнял-так и вибрировало, пока не отремонтировал рейку!

[Сергій]

І в мене такий геморой!!! А тормозний диск кривий не може бути тобто від нього не буде трасти баранкою???

[Vishnujana]

якщо кривий сам гальмівний диск, то бити в кермо буде коли гальмуєш, а так вібрації бути не повинно через це.

[labean00]

Очень часто вибрация из за неровности износа резины и не только на передке, а и сзади. Второе, что проверить это диски с  балансировкой. Далее нижняя шаровая.  - это обычно где то 30%. Она вроде и нормальная, но проявляется только в движении. Далее граната - обычно наружная. Следущее на проверку - рулевое. снимать его даже не подготовленному человеку 12мин. на валу рулевого отвинтить стопорный болт . Повернуть руль вправо и рейка освободится. Отвинтить 4 гайки крепления рейки. И отвинтить стяжной болт рулевой колонки на шлицах пальца рейки (Находится внутри салона). Рекй вытягиваете матом вниз на землю.  Закрываете машину и несете рейку домой.

Дома разбираете ее и видите, что и разбирать то нечего - там все просто. Сначала выкидываете штатную втулку и покупаете фторопластовую. Потом покупете ремкомплект с 2мя подшипниками, двумя клиньями и подпятником. и начинаете замену всего этого с применением литола или графитной смазки.
1. Раскрутите и снимите пыльники.
2. удалите старую втулку.
3. Отвинтите гайку регулировки зазора рейки (снизу) и повытаскивайте все там.
обратите внимание на положение лысок на клиньях (они должны быть направлены ближе к реке, а не к гайке).
4. Пробуйте извлечть рейку поворачивая червяк. Если не получилось переходите дальше.
5. Червяк в домашних условиях извлекать так -
а)отвинтите крышу червяка
б) выдерните червяк вместе с верхним подшипником. Если не получается  то приматываете дома к отопительной батареи тонкую проволоку (сварочную например) и другим концом к червяку (несколько витков) сразу за крайними шлицами.  С разгона дергаете рейкой - рейка у вас в руках , червяк на проволоке на батарее.
в) аналогично снимаете внутренний подшипник. Только -  нужно иметь гвоздь 100мм с расклепанным кончиком или сточенным кончиком который загнуть буквой\"Г\". или даже почти \"П\", но более похожей на \"Г\" с носиком. поддеваете под внутренний подшипник и по старой схеме дергаете рейкой придерживая гвоздь. Рейка у вас в руках - батарея с проволокой, гвоздем и подшипником вне корпуса реки. Иногда требуется несколько раз по кругу за внутреннюю часть подшипника.
На всю операцию уходит примерно минут 30.
6. Проверяете - если нет видимых следов износа или они не значительные на червяке или рейке ставите эту пару назад не раздумывая. Я ставлю если они даже значительные, но  если вершина зубца червяка не достала до дна между зубцами реки или наоборот зубцы реки не достали до дна между зубцами червяка. Это единственное место которое может повлечь хоть какие то значительные расходы которые обычно требуются после 250-300тыс. Или после 150 тыс если вы все это время ездили с люфтом.
7. Втулка! Втулка форопластовая и входит туго - предварительно смазать изнутри литолом чтобы рейка ерзала лучше.  Шплинт который к ней идет пластмасовый в урну (зимой его иногда срезает и машина становится неуправляемой по причине выхода втулки из реки.. Отрезаете с аналогичной или толще резьбой шплинт из металла. Желательно латунь. Она мягкая и в случае упора в рейку не сильно ее царапает. Прорезаете в шплинте насечку под отвертку . Просверливаете снаружи рейки (там должны быть отверстия в рейке, или делаете сами) саму втулку и вкручиваете этот шплинт во втулку . Край шплинта должен быть западлицо поверхности алюминиевого корпуса рейки и слегка касаться вала реки дугим концом.
7. Смазываете все это литолом слегка перемешав с синтетикой или полусинтетикой 10W40 для небольшого разжижения. Так же пользительно добавить графитную смазку.
вот и все. Все собираете как было.
8. Конечно ставите новые боковые клинья с подпятником с пружиной и закручиваете все это гайкой до упора!!! (рекомендации завода). Потом проверяете обязательно поворотом  червяка плоскогубцами или намотанной тряпкой от права до лева ход рейки. если есть заедание или значительное сопротивление которое вы не можете преодолеть плоскогубцами то только в этом случае отворачиваете гаку на 1/8 оборота. и опять пробуете пока не будет все ок. После регулировки затягиваете контргайку.
9. После установки рулевая рейка БУДЕТ  ВСЕ РАНВО СТУЧАТЬ!!!! до тез пор пока не приработается втулка и не даст пружине наконец то прижать вал рейки к червяку. Сама пружина додавит рейку со временем к червяку. Если вы перед этим выполнили правильно регулировку гайки то ничего дополнительного делать не нужно. Если есть желание можно после притирки (1000км)  подрегулировать гайку см. п.8. Стук реки к этому пробегу должен прекратиться. Я обычно просто в первой регулировки хорошо закручиваю гайку с небольшим трением и больше не лезу туда и после пробеги 1000км и притирки.
Такая рейка пробежит еще 150-250 тыс. если все сделано правильно.  
К сожалению на моей машине только 100 тыс и на моей это не проверишь.
Статистика по тем машинам которым я это делал. Люди правда после этого смотрят на меня из под лобъя  так как делалось все это на спор с двумя призами - первый маленький что это делается за 2 часа (не сильно торопясь), второй, что рейка не застучит на 50 тыс и на 100 тыс.  Ну как с кем договоришься. Не стучит и на 150 тыс. Думают, что я делаю чтото такое что им не говорю.
Только гайку до конца закручивайте до появления затруднения вращения червяка и елозинея вала реки.

То есть перебор реки дома с батареей и установкой назад всего 2-3 часа.

Копирайт238

[Max 55]

Правильно отрегулированная рейка не будет стучать, когда сильно изошена червячная пара нужно менять, а \"не всеравно поставлю\", что вы пишите за бред  :mad:
Графитную смазку добавлять не надо

[Vishnujana]

Max 55
Це людина зробила Ctrl+C на якомусь сайті, а потім Ctrl+V сюди

[Max 55]

Max 55
Це людина зробила Ctrl+C на якомусь сайті, а потім Ctrl+V сюди

Та я понял, просто зачем сюда всё копировать, у нас где то хороший отчет вылаживал Сплав

[Саша и Валера]

Не понял что он там зробил, но фантазии и апломба у него достаточно, главное что бы народ не сильно поверил этому кудеснику. Снимут на морозе, разберут - соберут на батарее, а потом будут репу чесать.

[labean00]

Ничего сложного и никакого опломба. Так делал сам и поделился.
Всего то нужно - распечатать и глядя на рейку делать по порядку. По ходу станет понятно о чем писалось. Писал сам (не спалось) ни от куда не копировалось так, что за достоверность отвечаю.

Изношенную или сильно изношенную пару я ставить не писал. Писал, что если если зубцы не достали дна межзубья своей пары то можно ставить назад без замены пары. Зачем перевирать? Не подходит - иди дальше. Людям пригодится.
Так же писалось, что если ставите фторопласт (а он достаточно длинный, достаточно жесткий и не позволяет рейке как на заводской втулке подпираться вверх к червяку некоторое время) то некоторое время рейка даже с новой парой будет постукивать где то 1000-2000 км.

Укажите мне строчку в которой бред. Возможно вами очень искушенными спецами , чтото не так понято? (ну бывает такое).
Я например не советовал засовывать старую втулку с другой стороны как некоторые... после чего рейка изнашивается за 500км.
Будьте проще. Просто попробуйте - или не пробуйте и все.