Покупка Б/У Славуты

Как первое авто многие начинающие автолюбители посматривают на Славуту и не зря. Относительно свежая (1999-2011г.в.), недорогая (16-35тыс.грн), динамичная, экономичная, передний привод, с большим багажником — это всё про Славуту.
В конкуренты ей можно записать лишь Москвичи, всю вазовскую классику или довольно уставшие Самары.
Ничего лучше приобрести не удастся.

Отзывы \»бывалых\» автомобилистов чаще всего негативные, однако если копнуть, то выясняется, что сам противник Таврии/Славуты на ней вообще не ездил, а только слышал от друга/соседа/собутыльника 🙂
Отзывы тех, кто реально владел нормальной Таврией/Славутой чаще всего положительные, машина при должном уходе отрабатывает свои деньги на 100%!

Итак, Вы решили приобрести Таврию или Славуту.
Различий между ними немного, это в первую очередь кузов, точнее, задняя его часть, а соответственно и багажник: в Таврии он очень мал, в Славуте весьма большой, а если сложить задние сиденья, то в Славуте можно возить довольно длинномерные вещи. Ещё, в Славуте ляда (крышка багажника) доходит до бампера, что облегчает погрузку тяжёлых вещей, в Таврии ляда доходит до фонарей.
Так же отличия в дверях, капоте, бамперах, решётке радиатора, сиденьях, обшивке в салоне и багажнике.
Технически машины полностью идентичны, за исключением мелких деталей.

Стоит отметить, что в Славуте (и Таврии так же, для краткости далее пишу только Славуту) существуют две комплектации :
Стандарт

и Люкс

Различия:
Торпедо (это главное различие, на основе торпеды заводчане и давали название комплектации, остальные детали, теоретически включённые в список оборудования, могли отсутствовать),
приборная панель (в варианте Люкс устанавливались два типа приборок: люксовая, также именуемая Мегапанелью, с тахометром, электронным одометроми, соответственно, датчиком скорости в коробке,  и Полулюкс, с механическим спидометром и одометром, без тахометра)

Приборка Стандарт:

молдинги вдоль кузова (стоят, естесственно, на Люксе),
Обогрев ног задних пассажиров,
Кассетная магнитола Днепр с 4 колонками
Антенна в крыше
И ещё немного всякой фигни, обычно выдраной заботливыми владельцами для установки более лучших девайсов.

Теперь, собственно, перейдём к покупке.
Итак, Вы пришли на Авторынок или приехали к часнику, неважно, смотрим!
1.[b] Кузов[/b] ровный, не перекошеный, не мятый, краска не отличается по цвету (в Славуте смотрим бампера, они тоже покрашены в цвет кузова, в Таврии они не окрашены).
[u]Обращаем внимание[/u]
1. На порог возле заднего колеса, там гниёт в первую очередь, если стоят накладки на пороги, лучше их снять и посмотреть состояние кузова, часто эти накладки ставят с целью скрыть дырки в порогах.
[url=http://radikal.ru/fp/309f2b603c854e7aa5c7e7d2901da58c][img]http://s019.radikal.ru/i616/1401/84/451237612f59t.jpg[/img][/url]
2. Низ передних дверей, открываем дверь и заглядываем под неё, там тоже характерное место.
3. Если установлена Мухобойка, снимаем её, смотрим, если хозяин не хочет, минус 500-700грн на покраску передней части капота.
Ещё бы неплохо заглянуть под ковёр в салоне, чтобы оценить состояние пола, но вряд ли какой хозяин захочет разбирать полсалона, чтобы Вам его показать.
Но тогда хотя бы щупаем ковёр в ногах у переднего пассажира, под торпедой. Если радиатор печки тёк некоторое время и ковёр мокрый, вероятность коррозии высокая.
4. Открываем по очереди двери и шатаем их вверх-вниз. Оцениваем люфт в петлях. Если дверь болтается, требуется замена пальцев в петлях, сложная и дорогостоящая процедура.

[b]Двигатель[/b] смотрим в шести местах:
1. Собсно, сам двигатель. Если он весь в масле, грязный, то поездил он уже прилично. И скорее всего уже ушатаный. Замер компрессии подтвердит или опровергнет это. Течь только из-под клапанной крышки легкоустранима и дёшева.
2. Вытаскиваем масляный щуп
Если масло на щупе с капельками тосола или серое, белое или в яблоках, разворачиваемся и уходим
К сожалению, фото нет, добавьте!
3. Свечи в масле, признак попадания масла в камеру сгорания, проблема либо в износе сальников клапанов, либо в износе маслосьёмных колец.

Разворачиваемся и уходим!
4. В расширительном бачке тосол бурого цвета, тут возможны три варианта:
Тосол давно не меняли. В принципе, замена тосола с промывкой должна помочь.
Пробита прокладка под головкой блока цилиндров и в систему охлаждения попадают выхлопные газы
Фото нет, но проверка такова: Откручиваем крышку и нюхаем тосол, кроме того, на прогретом работающем двигателе осторожно откручиваем крышку, если оттуда сифонит постоянно, а не однократно при откручивании, то скорее всего оно и есть. Разворачиваемся и уходим!
В тосол гонит масло, пробита прокладка головки блока. Кроме такого, может быть на поверхности тосола, на вид вроде бы нормального, масляная плёнка.

Разворачиваемся и уходим!
Откручиваем маслозаливную горловину и светим туда фонариком. Смотрим, черным-черно — двиг грязный, белые сопли — тосол в масле, чистенько и красивенько — всё отлично!
[i]Примечание:[/i] если на машине стоит газ, мотор внутри будет чище, потому что газ не даёт сильного нагара.
5. Снимаем крышку с воздушного фильтра. В корпусе масло — если много, то разворачиваемся и уходим, мало — возможно забит маслоуловитель, это ерунда, но если всё в маляных наростах — бежим от машины без оглядки.

Заводим машину, газуем до 3000 оборотов — если видим столб дыма из отверстия в корпусе фильтра — разворачиваемся и уходим!
https://www.youtube.com/watch?v=lBjMlOz9LMo
Небольшое дымление на холостых допускается, мотор всё таки не новый.
6. Если есть в наличии компрессометр, либо его можно взять у друзей/знакомых/родственников, то неплохо бы захватить его с собой. Кто не знает, это такая штука для измерения компрессии в цилиндрах. Значение компрессии напрямую говорит о состоянии двигателя.

Замеряем компрессию: Номинальное значение — 13 единиц, в принципе, до 11 мотор отличный, около 10 — средний износ, ниже 10 — весьма посредственно, 7-8 единиц — мотору грозит капиталка.
Разброс компрессии по цилиндрам больше 1атм — мотор нужно ремонтировать.
[u]Для справки:[/u] если в цилиндр залить немного масла и замерять компрессию, то если ничего не изменилось — проблема в клапанах (прогар, клапан \»зажат\»), но от такой машины тоже нужно отворачиватся и уходить!

Салон
1. Стеклоподъёмник водительский, чаще всего пользуются им, в итоге он гнётся и стекло перекашивает в направляющих. Можно исправить, но хозяину об этом лучше не говорить, а сбить ещё 200-250грн на новый механизм.
2. Проверить ещё раз пол в ногах у пассажира, если течёт радиатор печки, ковёр будет мокрым. От этого страдает пол, он гниёт, и сам радиатор печки, да ещё с заменой на СТО обойдётся недёшево, в районе 300-400грн.
3. Поднимаем ковёр багажника, оцениваем состояние пола.
4. Внешний вид салона: продавленность сидений, затёртость пластика, царапины, трещины, обшивку багажника, детали салона стоят недёшево, за убогий салон можно сбивать цену.
5. Проверяем работоспособность приборов и оборудования. Неработает спидометр на Люксе? Готовим денюшку на замену датчика скорости, тоже не копеечная деталь, стрелка бензина на 0, 110-150грн датчик топлива, также нужно внимательно осмотреть заднее стекло, на него наклеены нити обогрева, зачастую они перебиты, это видно на глаз, если стекло царапали изнутри. Ремонту не подлежит.
Включаем печку, моторчик визжит — 180грн моторчик +хз сколько замена.
Вообще, неплохо бы иметь при себе прайс-лист с ценами на запчасти и со стоимостью их замены.

Ходовая часть
Здесь желательно заехать в Автосервис, без ямы ходовку можно оценить только процентов на 20.
1. Смотрим на амортизаторы, если они мокрые, требуется замена.
2. Передние колёса смещены назад в арке крыла — обычное явление, причина — разгибаются реактивные штанги. Их можно проточить и вытянуть колесо на центр арки, но можно направить предъяву владельцу, мол, ты юзом на бордюр не заскакивал? Реактивка около 100грн штука.

3. Заглядываем под задний бампер, стойка должна крепится прямо к балке.

Если она крепится через какую либо проставку,

то машина будет выглядеть так:

Так машина выглядит без проставок:

Если машина выглядит как на втором фото, а проставки между стойкой и балкой есть — пружины либо лопнувшие либо очень просевшие.
Если машина как на первом фото, а проставок не видно — они есть, но круглые и крепятся сверху стойки.
Зачем они нужны спросите у хозяина. Наверняка услышите интересную историю 🙂
П.С. Проставка поднимает на 6-8см.

Пробная поездка
Прокатится на машине за рулём просто необходимо, только так можно оценить состояние некоторых узлов. Если нет опыта вождения или продаван против, то хотя бы на месте пассажира, но внимательно смотрим на продавца и запоминаем:
1. Мотор плохо заводится, глохнет на холостых — торг на поиск неисправностей и ремонт.
Состояние мотора в плане износа мы оценили уже, мотор нормальный.
Отворачиватся от такой машины не следует, это всё лечится за не слишком большие деньги, но торг обязателен.
2. Педаль сцепления хватает, когда почти отпущена — замена сцепления в сборе, короче -1000грн сразу. Конечно, может просто тросик нужно отпустить, но если хозяин не озаботился этим, то торг вполне уместен, неизвестно, сколько он так проездил и возможно сцеплению уже и правда кердык.
Кроме того, не все владельцы, как ни странно, знают, что сцепу надо регулировать время от времени 🙂
3. С трудом включаются скорости. Такое может быть от сцепления, но если только на ходу и особенно если какая-то одна или две передачи, остальные нормально, скорее всего синхронизаторы в коробке нужно менять (не все, конечно, хотя может…). Это дело недешовое и трудоёмкое, визит на СТО прояснит сумму торга. Хотя такое может быть и из-за густого масла.
4. На ямах необходимо послушать все стуки, которые слышны: может стучать как амортизатор (при этом может быть рабочим), опорный подшипник, шаровые (фтопку), рулевые наконечники(фтопку), рейка(подтяжка как минимум) и даже двери на петлях 🙂
Очень полезно положить руку на руль, если едете справа (сперва, конечно, предупредив хозяина-водителя 🙂 ) и прочувствовать, отдают ли эти стуки в руль? Если да, то шаровые, наконечники или рейка. Если нет, то всё остальное.
За переборку рейки около 200грн, это если экономить и не ездить на УкрАвто 🙂 , шаровые если не заводские, 150 минимум с заменой, так что торговатся смысл есть. Только не пытайтесь скинуть цену машины с 25 до 15 тысяч 😀
5. Работу амортизаторов вы не проверите никак, только на взгляд, если он вытек. Ни по езде, ни качать машину смысла нет — практически одно и то же. Только если, скажем, заехать на бордюр обоими колёсами сразу, только тогда можно заметить раскачку, но хозяин вам этого не позволит 🙂
6. На заведённой машине слушаем выпуск — сифонит, рычит — под замену, варить нет смысла.
детали выпуска около 200грн каждая часть.
И вообще, слушаем мотор, каждый нехороший звук выясняем у продавана, «это чё там свистит, э??» 🙂

Пробег!
Стандарт и Полулюкс: спидометр механический, поле для деятельности дрелькой не ограничено, такие машины нужно тщательно проверять, продавленность сидений, затёртость руля, накладок на педали, прибавляем сюда большой люфт в петлях дверей и пробег 40 тысяч? 😀
В реалии не менее 80.
Смотрим на резину — если стоит Белшина, Росава ВС-11, смотрим год выпуска резины. Если год совпадает с годом выпуска машины (или старше машины на год не больше), то оцениваем протектор. Росава стирается полностью где-то при 60-100 тысяч, если заявленый пробег 50, а резина даже сзади стёрта в 0, повод задуматся…
Люкс: отмотка сложнее, требуется недешовое оборудование потому как одометр электронный, но можно скрутить и там.
Отмечу, что на машинах с ИНЖЕКТОРОМ нужно лишь заехать в автосервис, где диагност подключится к блоку управления двигателем и считает пробег. Его скрутить невозможно, разве что заменить на другой. Также отмечено, что на ЭБУ завышает пробег, различия в 100 000 на приборке и 110 000 на ЭБУ каким либо отклонением не являются.
Так же возможен вариант, когда не работает спидометр (одинаково для Люкса и Стандарта). Поскольку привод у спидометра и одометра один и тот же, счётчик также не мотает пробег. В таком случае машину на километраж смотреть следует особенно тщательно, ибо даже ЭБУ пробег считывать неоткуда.
Причину неустранения этой довольно важной поломки (цифры на приборке теперь до одного места, сколько ещё было наезжено, известно только продавану) следует выяснить у продавца. Услышите ещё одну увлекательную басню 😉

Едем на СТО
Только теперь, если машина нравится, устраивает, вы посмотрели её и она нормальная, гоним её на СТО.
Полную компьютерную диагностику делать не нужно, в ней полюбому будут какие-то проблемы, что-то надо чинить, что-то менять, так всегда было и всегда будет. Главное не купить хлам по цене новой 🙂 На ИНЖЕКТОРНЫХ машинах пусть сервисмены считывают ошибки с блока управления двигателем, пробег, проверят ходовую, двигатель (компрессию обязательно), тормоза (это для вашей же безопасности, можете от МРЭО отъехать и намотаетесь на столб).
После их вердикта можно брать калькулятор и считать: цена машины — ремонт = некая сумма. Только торг состоится, если не больше 20% скинуть захотите, иначе хозяин просто развернётся и уедет. С другой стороны, если сумма ремонта превышает 30% цены машины — может лучше поискать другую тачку?
Примерные цены давно известны, за 15-18 обычно хлам, 20-23 первых годов выпуска, состояние на 3+, 23-25 нормальные машины 2004-2007года, состояние на 4, 4+, 25-32 машины на 5, 5+, 2008-2010 года с пробегом до 50 тысяч, только инжектор.

Обновлено part.1: добавлена инфа от Max 55, Антон
Обновлено part.2: добавлена инфа от Wildchild и maks _ joker
Обновлено part.3: добавлена ещё информация, также добавлена инфа от VladimirNN
Обновлено part.4: добавлена инфа от ihortarasuk

Позже информация будет добавлятся!
Пишите предложения, добавляйте инфы, критикуйте!

 

Автор: Number One
Обсудить на форуме

Комментировать