чистка форсунок

[Володимир]

Граждане вы только дурака то не включайте!Фильтр естественно не масляный .а топливный!Масла меняю как положено 10000км.Потому как многое написаное на форуме от СТОшников ,которые естественно заинтересованы в более частых ремонтах и всяческих заменах,А по поводу топливного фильтра сам знаю что пора менять ,но повторюсь элементарная лень,так что посмотрим сколько он   выходит (либо начнутся какие-то проблеммы)Все что я пишу это реальность.Поживем посмотрим!

В тебе тому і форсунки чисті, тому що чим грязніший фільтр, тим він краще чистить бензин. Тільки я би його таки поміняв, тому що коли фільтр забивається наглухо, під дією тиску насосу фільтруючий елемент порвется, так як на відміну від масляного насосу, в середині паперової гармошки нема металічної перфорованої трубки. Я свій перший заводський фільтр міняв на 10 тисяч, то при вскритті фільтруючий елемент мав ознаки деформації, як живе твій стільки часу, це загадка.

[Женя]

Та информация которая есть у меня, и по которой я учился.

Не нашел типа спойлера или закрытого текста, админы если что поправьте, что бы много места не занимало. Также есть курсы диагности осцелографом, сканматиком, и еще куча всякого, кому нужно спрашивайте, буду скидывать.

   
    
Как устранить неисправности в инжекторе?
Чистые инжекторы – залог высокой отдачи двигателя, экономии топлива и гарантия чистоты выхлопов. Даже незначительное засорение инжектора заметно сказывается на вышеперечисленных параметрах. Загрязнение мгновенно уменьшает впрыскиваемую дозу топлива и нарушает форму облака распыленной в камере сгорания воздушно-топливной смеси. Современные электронные системы автомобиля в состоянии уменьшить эффект от засоренных инжекторов, однако это лишь лечение симптомов, причина болезни остается. Инжекторы необходимо чистить при первых проявлениях их засорения: неуверенном зажигании, неровной работе двигателя, "спотыканиях" при нажатии на педаль газа, потере мощности, чрезмерном содержании углеводородов (СН) и моноксида углерода (СО) в выхлопе. Забитый инжектор Для того, чтобы вывести инжектор из нормального рабочего состояния, не так уж и много нужно. Снижение пропускной способности одного инжектора на 8-10% вполне достаточно для начала пропусков в зажигании. Если такое происходит, несгоревший кислород попадает в выхлопную систему и выводит из строя датчик кислорода. Засоренные инжекторы турбированных двигателей могут привести к возникновению резонирующих детонаций и серьезным повреждениям двигателя. При высокой нагрузке и оборотах турбированный двигатель ни в коем случае не должен работать на обедненной смеси, что однако имеет место, если инжекторы засорены. Наиболее чувствительны к засорению многопортовые инжекторы старого образца. Объем топлива, распыляемого такого типа инжекторами, зависит от формы и диаметра сопла. В результате засорения сопла топливо распыляется не в виде облака конической формы, а впрыскивается тонкой струйкой и в недостаточном количестве. Чем засоряется инжектор? Чаще всего самим топливом. Бензин – смесь множества различных сложных углеводородов, в том числе тяжелых парафинов. Избавиться от них в процессе очистки топлива практически невозможно. Кроме этого, чем тяжелее углеводород, тем больше энергии онг выделяет в процессе сгорания. При выключении двигателя часть топлива всегда остается в инжекторе. Под воздействием температуры легкие составляющие топлива испаряются, а парафины оседают на поверхностях инжектора. Со временем эти отложения нарастают и могут перекрыть свободное течение топлива. Формирование отложений на инжекторах и других внутренних поверхностях двигателя – естественное явление, поэтому в топливо при его переработке добавляются специальные детергенты, растворяющие отложения. Однако залив некачественного топлива, движение в городском цикле и на короткие дистанции с недостаточно прогретым двигателем приводит к тому, что отложения формируются быстрее, чем растворяются детергентами. В четырехцилиндровых двигателях инжекторы цилиндров №2 и №3 находятся в зоне более высоких температур, чем инжекторы цилиндров №1 и №4. Поэтому образование нерастворимых отложений на инжекторах этих цилиндров происходит быстрее. То же касается средних, более горячих цилиндров шести- и восьмицилиндровых двигателей. Детергенты Сразу нужно оговориться, высококачественные детергенты относительно дорогое удовольствие и добавляют их в топливо дорожащие своим именем европейские переработчики нефти. Качество отечественного топлива можно оставить без комментариев, в лучшем случае можно надеятся на дешевые и малоэффективные чистящие присадки. Наиболее эффективным детергентом считается вещество под названием полиэфирамин. Он поддерживает чистоту инжекторов, клапанов и в камере сгорания без применения каких-либо дополнительных флюидизаторов. Исследования показывают, оптимальное соотношение детергента к топливу – примерно 1:1 000 (один к тысяче). Стоимость детергента на полный бак топлива – меньше одной гривны. И тем не менее недобросовестные производители бензина добавляют около одной десятой доли от необходимого количества этой присадки. В итоге стремление производителей сэкономить копейки оборачивается для автовладельца огромными затратами. Инжектор и другие элементы двигателя Улучшения параметров двигателя (мощность, экономичность и уровень выброса вредных веществ) наступает в любом случае после чистки инжекторов. Мера улучшения зависит от того насколько хорошо онги очистились. Первыми претендентами на чистку инжектора являются двигатели автомобилей, использующимися для поездок в городском режиме и на короткие расстояния. Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру не реже чем каждые 35040 тыс. км. Такой интервал чистки поддерживает состояние инжекторов на лучшем уровне. Еще одним компонентом, на который в обязательном порядке необходимо обращать внимание является дроссель. Пары топлива, поднимающиеся из впускного коллектора имеют обыкновение оседать на дроссельной заслонке и прилегающих к ней деталях. Результат – изменение пропорций воздушно-топливной смеси. Самое неприятное, обнаружить загрязнение это участка двигателя обнаружить довольно сложно. Для чистки же очень хорошо подходит аэрозольный растворитель. Толстый слой отложений на клапанах и внутри камеры сгорания также может существенно ухудшить свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя. Изношенные двигатели с повышенным потреблением масла имеют как правило особенно мощные отложения на стенках камеры сгорания и клапанах, обычных чистящих присадок, содержащихся в топливе даже самого высокого качества не хватит на то, чтобы растворить эти отложения. Поэтому в таких случаях рекомендуется добавлять в топливный бак или непосредственно в инжектор дополнительную дозу детергента. Инжекторы непосредственного впрыска имеют очень точно расчитанную форму облака воздушно-топливной смеси и поэтому еще более чувствительны к засорению, чем обычные инжекторы. Состояние инжектора обычно оценивается по форме распыляемого облака. Примечание: некоторые специалисты рекомендуют менять или по крайней мере выкручивать и чистить свечи зажигания после процедуры чистки инжекторов. Эта рекомендация не лишена смысла. В процессе чистки образуется огромное количество несвязанных частиц копоти. Которые легко оседают не свечах и существенно ухудшают их качества. Не лишней также будут замена масла и фильтров, так как растворитель может попасть через кольца в масло и снизить его качества. Чистка инжектора Решив прочистить инжекторы автовладелец оказывается перед выбором: чистить их в самом двигателе или лучшим выходом будет снять их и очистить при помощи специального механизма. Чистка инжекторов внутри двигателя наиболее простой выход, так как демонтаж их особенно в последних моделях двигателей может представлять собой существенную проблему. Прохождение растворителя сквозь инжектор также вполне эффективно очищает клапаны и внутренние поверхности камеры сгорания. Сама процедура занимает в этом случае 10-15 минут. Обязательное оборудование, которое необходимо для проведения подобной операции – компрессор, направляющий растворитель непосредственно в топливную систему во время работы двигателя. Для этого необходимо отсоединить топливный насос и подключить на его место компрессор. При промывке инжекторов внутри двигателя следует помнить, сильно засоренные инжекторы препятствуют проникновению достаточного количества растворителя, то же касается спекшихся отложений. В этих случаях время промывки увеличивается. Если даже после нескольких десятков минут промывки двигатель не начинает работать лучше, инжекторы следует извлечь из двигателя и промыть более радикальным способом. Недостатком промывки инжекторов внутри двигателя является то, что для понимания, как инжектор реагирует на все усилия, направленные на его очистку, необходимо применять некоторые дополнительные тесты. Тест драйв в этом случае недостаточен. Проверка токсичности выхлопов после промывки двигателя – обязательное условие. Рекомендуется также после процедуры промывки проверка баланса мощности двигателя. Мощность каждого отдельного цилиндра не должна отличаться от других цилиндров более чем на 10%. Последний тест – проверка падения давления инжекторов. Только получив положительные оценки в каждом из этих тестов двигатель и инжекторы могут считаться промытыми. Не следует забывать, жидкости для промывки инжекторов довольно агрессивны и могут повредить топливную систему, особенно резиновые и пластиковые прокладки топливного насоса и других компонентов системы. Помимо этого промывочные жидкости легко воспламенимы. Нежелательно их попадание на электропроводку. Если же инжекторы очень сильно засорены, промыть их внутри двигателя даже самыми сильными растворителями вряд ли удастся. Здесь необходима радикальная чистка вне двигателя. Эта процедура гораздо дороже. Так как включает в себя демонтаж (а в данном случае это почти половина двигателя) и применение дорогостоящего оборудования. В зависимости от оборудования, инжектор может обрабатываться ультразвуком, промываться детергентом в прямом и реверсном направлениях и т.д. Чистка одного инжектора в итоге может обойтись в несколько десятков долларов. Однако это в любом случае лучше, чем приобретение нового инжектора за несколько сотен долларов.

[Денис]

Чистил РХХ (плавал ХХ) и заодно решил почистить форсунки.
Итак пробег 95 тыс, машину брал с предприятия , соотв думаю, что там их никто не чистил.
На нашем авторынке за уплотнительные кольца запросили 10 грн/шт (их там по две на форсунку, снизу и сверху), но я прикинул 80 грн очень дорого. Взял ремкомплект форсунок ВАЗ (для боша, у меня стоят серые Сименсы) стоит 60 грн, кроме колец уплотнительных в комплекте сеточки -подходит все отлично.
Самое интересное, что форсунки с виду были чистыми снаружи и с первого продува давали отличный распыл. Чистил балончиком для карбюраторов, т.к все форсунки давали хороший распыл хватило 1 балона. Фильтрики -сеточки были грязные, вытягивал закрутив саморез и круглогубцами выдергивал как гвоздодером (упираясь концами круглогубцев во фланчик входного штуцера, если просто тянуть на себя плоскогубцами, то не выходят).
Рейка снялась легко, при установке намазал кольца Литолом -и лекго поставилась.

[A4_]

Кольцам от литола \"хорошо\" будет. Абро - то еще абро, плохо оно моет. Хадо антикокс получше моет. Пшикать не в воздух, а в банку нужно, потом туда форсунки кидать между делом чтоб откисали.

[A4_]

Кольцам от литола \"хорошо\" будет.

Чё это?

   Литол резину разъедает. Лучше уж моторным чуть мазнуть при установке или кошерным если есть.

[A4_]

Возьми и брось старые колечки в банку с бензином, пускай поплавают, потом посмотри, то же сделай с литолом.

[petrenko1441]

Чистка инжектора на ультразвуковом стенде  150грн. г.Запорожье территория Шевченковского авторынка тел.0950702465,0679098624

[Romka]

   Чистка форсунок своими руками без съема, по методике Wynn`s.
Применяется при не запущенных случаях. Все довольно просто.
  Опишу кратко.
   Берем бутылку 1,5л, брал с под колы (в нете пишут самая надежная, давление держит, но забегу на перед уже нето), два соска для шин, полметра тосольного шланга обратки (Д 8 мм), 4ре хомута на 8-12, литровую банку промывки форсов Wynn`s (есть на фото).
   В бутылке и в пробке сверлим отверстие на 12-13, втягиваем соски, нижний сразу проволокой , что б не попадать и с него выкручиваем золотник.
Чтоб легче сели, можно пшикнуть силикона и т.п.
   Вытягиваем реле насоса (можно предохранитель) и заводим авто,  заглохнет - убрали давление топлива в системе.

  Снимаем шланг обратки и глушим шлангом с заглушкой (у меня болт).

  Снимаем шланг подачи топлива и цепляем на штуцер рампы через шланг бутылку, затягиваем хомуты и заливаем промивку в бутылку. (перед этим желательно проверить конструкцию закачав воздух до 2,5 атм компресором)

  Цепляем компресор качаем давление от 2 до 3 атм, я 2.5 давал.
Заводим. Минут 15 пускай работает на ХХ, потом минуту гоняем обороты от ХХ до 4 000 об\мин.
Еще 5 мин работает на ХХ, глушим на 5 - 15 мин, пускай пооткисают форсунки в закрытом положении.
  Снова заводим и повторяем описанную процедуру. И так пока не закончится промывка. Заканчивать промывку, желательно, пререгазовками от ХХ до 5 000 об для активного выброса продуктов очистки.
  Во время процедуры контролируем давление, периодически его подкачиваем (раз 5 по 15 секунду, если не путаю).
Дальше подключаем топливные шланги на место. Заводим авто и даем двигателю поработать 5 минут для окончательного выброса продуктов очистки.
  После этого необходимо проехать в активном режиме ок 2 - 5 км для очистки поршневой системы от смытой дряни.
Процедура занимает около 1,5 часа от начала до конца. Проводите процедуру на хорошо проветриваемому месте, т.к. запах ядючий.
  Потом необходимо сменить масляный фильтр и моторное масло, т.к. есть шанс, что смытая дрянь попала в масло, а это плохо. Поэтому процедуру делают перед проведением очередного ТО. Еще ютуберы советуют сменить свечи, хотя все заявляют о том, что они становятся почти идеально чистыми, поэтому я не вижу смысла их менять (Я не менял).
  ПС. Жидкость очень активная, вот бутылка не выдержала и к концу растворилась на 1 мм по кругу в месте отверстия и под конец начало там травить. Хотя в других норм.

  Вот собственно и все, бюджет (ориентировочно) хомуты - 10 грн, шланг 50 грн, колесные штуцера 30 грн, промывка 200 - 250 грн.
Если интересно видео, напишите, я кину ютуб ссылку (чужую).
    Результат. Лично у меня после 160 000 км пробега время впрыска на ХХ было мин 2.15 мс и разброс по форсункам до 0,2 мс. После чистки стало 1.95 мс и практически одинаковое везде. Холостой ход более ровный. Делал для более корректной калибровки газовых форсунок, т.к они калибруются относительно бензиновых.

[vladishtm]

В продолжение темы

Spoiler

https://www.google.com/search?channel=nrow5&client=firefox-b-d&q=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8

[close]

Я вытащил с помощью шурупа "2" с тупым кончиком. Шуруп "1" не вытащил, вырвался.
Ободок фильтра (верхушка куда вкруч. шуруп) латунный - т.е. выташить можно полюбому.
!Вытягиваются шурупом с разрушением фильтров - т.е. только под замену

а также пример ремкомплект цена на четыре-шесть

Spoiler

   https://repairkit.com.ua/p639165718-remkomplekt-forsunki-vpryska.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFARIsAIFg3exyoj9rtEC2mfO6BsDWumGbeXUB4PTXbrvEg38x5_hKFrLzpxMQRGQaAtVQEALw_wcB

[close]

[Vadim_K]

Как по мне то сетки проще отдельно купить по 10-12грн и резинки также.

[vladishtm]

Для тих, хто ще не зняв каталізатора    https://autoprofishop.in.ua/p1435339788-ochistitel-katalizatora-filtra.html
Чим привабливе? не лити в паливний бак.... ну і там на сайті є також всякі присадки через бак