Аммортизаторы

Автор Женя, 12 Липня 2008, 22:00:47

« попередня тема - наступна тема »

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Profesor_007

поучительно так. Что сейчас с рынка тогда ставить?

Вадим

Ну если из покупного, то
Перед толстые стойки ОСВ, в них патроны от ланоса, поискать монро, ка кпо мне самые качественные сейчас, по-этом на рынке и не найти))
 Боге и Бильштайн хуже стали, тем более по Билю модификаций много, одни лучше, другие хуже

Бюджет 250 сапоги  патроны 600 примерно, плюс переделки ну гривен 100

Зад - затрудняюсь.  kls at lsa, мастер спорт и пр - одно и тоже как правило внутри, тут как повезет. Бывает долго ходят, бывают до выезда с сто:) С агатом аналогично

Можно от ланоса поставить, но опять же, бильштайн или боге
Они тоже гривен 500-600 пара

Profesor_007

а если без этих \"на выбор "что поставили б Вы на сегодня на свой автомобиль более конкретно,перед вот такие и номерочек зад такие и номерочек?

Володимир

Цитата: vadozz
Цитата: ВолодимирЦе було б чути при покачуванні машини, а так все мертво, тільки якщо різко качати машину то відчувається.

Нижній клапан не може підвиснути, там пружина дуже сильна, хіба що верхній, але тоді стук мав би бути в одну сторону, в він в обидві.

причин стука агатов масса:

- подгибаются дроссельные пластинки в клапане сжатия (пуговицу можно поставить от задней стойки и пружинку мощнее)
- слабый перепускной клапан (меняю на вазовский)
- криво проточенный поршень, из-за чего лента ездит по поршню, стучит и слабее держит (менять поршень, часто точу сам из заготовок, тогда все ок)
- направляющая штока с большим зазором (наплавляю олово, тогда она плотно к штоку, меньше нагрузка на сальник и масло не утекает \"налево\")
Я недавно при заміні опор знімав амортизатори (заводські агати), то трохи покачав з шток, при ході в верх не зразу закривається верхній клапан, таке враження ніби масло з бульбашками, тому і стуки.
Мої бортжурнали: Славута; Ford Fusion

Вадим

Цитата: ВолодимирЯ недавно при заміні опор знімав амортизатори (заводські агати), то трохи покачав з шток, при ході в верх не зразу закривається верхній клапан, таке враження ніби масло з бульбашками, тому і стуки.


при перекладке снизу вверх стук - это либо воздух в цилиндре, кривоватый перепускной, либо уплотнение ездит по поршню, либо редко бывает, что колечко пластиковое на направляющей штока

Ну а вообще видимо вам виднее...

Цитата: Profesor_007а если без этих \"на выбор "что поставили б Вы на сегодня на свой автомобиль более конкретно,перед вот такие и номерочек зад такие и номерочек?

та номеров нет у меня, я думаю на ланос обычный не проблема, они там одинаковые все.

Себе бы таки на перед Кони, на зад бильштайн (тут переделывать надо):)

Хотя кони разборные, если что проще переделать

Виктор

Привет всем славутознатокам ! Совсем недавно заметил, что правая стойка работает более нормально, а левая стала жосткая. При нажиме правая работает на сжатие и отбой, а левая при всем моем весе только еле заметно сжимается.
Ну и конечно в ходу заметил, что левая сторона машины по неровностям проходит жёстко, правая мягче. Пружины спереди стоят задние на 3 насечки, подрезанные, амортизаторы АГАТы. Что случилось не пойму. Запаску под капотом не вожу. Может кто-то знает какое усилие на отбой должен иметь амортизатор, хоть примерно. Выбрасывать их жалко, только в августе поставил. Может что-нибудь сделаю. Посоветуйте, только не покупкой новых, это и так будет рассмотрено в крайнем случае. Спс.
Горжусь тем, что имею, стремлюсь иметь все.

Вадим

ЗАДНИЕ пружины на 3 насечки жестоваты??

ЗЫ по вопросу жесткости. В агат бывают льют абы какое масло, одно нормальное, другое не очень. Которое не очень при понижении температуры сильнее густеет

Max 55

У всех сейчас на три нас речки - мотор держать, раньше на таврии на две ставили

Виктор

Привет. Да тоже думаю, что из-за не качественного масла одна стойка практически перестала работать в связи с похолоданием. Страшно подумать, что будет при - 15 и более. На выходных займусь заменой, есть в наличии АГАТ - синие. Думаю на зиму пойдут.
Не согласен, что задние пружины на 3 насечки, жестче передних на 3 насечки. У меня спереди стоят задние пружины на 3 насечки подрезанные на 1/3 витка, но это уже к другой теме.
Горжусь тем, что имею, стремлюсь иметь все.

Max 55

Цитата: VladimirNNУ меня на насечки спереди.
Си коко, си коко?   :D

Profesor_007

VladimirNN]У меня на насечки спереди.
НА сколько у Вас не понял?

A4_

На насечки - чего не понятно?  :D (нанотехнологии вероятно  *PARDON* )

Виктор

Ребята это я нашел на сайте Drom.ru
Меня интересует последний абзац и особенно это - \"взявшись за крепежную часть штока, приподнять стойку, она должна опускаться под собственным весом\". Не слабовато?

\"Проверка работоспособности амортизатора\"

Подготовка

Двухтрубник нужно предварительно прокачать (3-5 раз сжать и растянуть на полный ход), поставив вертикально штоком вверх (отклонение от вертикали не более 30°), и потом не класть и не переворачивать.

Однотрубник можно проверять в любом положении без подготовки.

Проверка

Полностью сжать и растянуть амортизатор 3-5 раз, перед каждым циклом повернув шток в резервуаре примерно на 120° вокруг своей оси9.

    Перемещения должны быть плавными, с заметным усилием, без заеданий на всей длине хода. Стуки, скрипы и прочие шумы недопустимы, за исключением "сопения" — его вызывает перетекание жидкости через клапанную систему.

    Сопротивление амортизатора при сжатии, как правило, меньше, чем при отбое (примерно в три раза). В конце хода растяжения не должно быть уменьшения усилия (провала), а сжатия — увеличения (подпора). У прокаченного двухтрубника провал свидетельствует о нехватке жидкости, а подпор — об ее избытке. У однотрубника провал — признак поврежденного уплотнения плавающего поршня.

    Жидкость не должна вытекать из амортизатора. Следы ее пленки на штоке допустимы (он будет жирный на ощупь), но без кольцевых наплывов на нем и у сальника, вновь возникающих после снятия их тканью.

Особенности

    Если двухтрубную амортизаторную стойку (или патрон) после прокачки полностью сжать в вертикальном положении и отпустить шток, он должен самопроизвольно выдвинуться, как правило, не менее чем на 30 мм. Его выталкивает давление воздуха, сжатого в резервуаре вытесненной из цилиндра жидкостью. Это свидетельствует о правильной сборке узла. Кроме того, если из полностью сжатого вертикального положения, взявшись за крепежную часть штока, приподнять стойку, она должна опускаться под собственным весом.
Горжусь тем, что имею, стремлюсь иметь все.

Profesor_007

да нет, просто не понял реально!
и все же на сколько?

валера

Ребята мне подогнали задние амортизаторы \"Триал-спорт\", посоветуйте стоит их ставить или купить что-то другое
движение вперед - есть результат пинка в зад