Замена "Днепра". Как правильно подключить.

[Александр]

Вырезка из моего перла.... ) Надеюсь кому-то пригодится



Здесь возникла проблема вырвать старый добрый Днепр. Сзади он закреплён небольшим болтом. Почему-то не догадались сразу посмотреть ?. Колодку Днепра лучше оставить, тем более что на основном питании там уже висят предохранители и фильтр. То есть режем провода у самой магнитолы на корню, и к оставшимся линиям через ту самую электро колодку подключаем ISO разъём. Можно обойтись и без него. Ниже схема подключения новой магнитолы к проводке, оставшейся от Днепра. Добавлю, что все провода перед подключением надо лудить, то есть покрывать оловом с помощью паяльника. Не верьте что скрутки и сращивания это хорошие способы ?.

Схема подключения

Днепр         Новая магнитола (ISO разъем)      Назначение кабеля

Черный               черный                              масса

Красный               красный                   замок зажигания

Фиолетовый               желтый                      АКБ

--------                   Синий\\голубой            управление
усилителем\\антенной

Коричнево-белый           зелёно-черный                задний левый (-)

Коричневый            зелёный                  задний левый (+)

Синий-белый         фиолетово-чёрный             задний правый (-)

Синий               фиолетовый            задний правый (+)

Зелёный-белый           бело-чёрный                   передний левый (-)

Зелый               белый                   передний левый (+)

Сине-белый             серо-чёрный                передний правый (-)

Синий               серый                   передний правый (+)

Оранжевый         отдельный разъём           антенна

--------            Зелёный тюльпан             выход на Сабвуфер

---------            Жёлтый тюльпан                видео-выход

--------            Красный и белый тюльпаны      доп. Входы

--------         Серые провода с тюльпанами            на усилитель (задние)

---------         Коричневые провода с тюльпанами      на усилитель (передние)


Стоит добавить, что в инструкции к Днепру провода описаны неправильно


В голове есть и монтажные болты, которые надо выкрутить перед установкой, иначе она просто не будет работать. При установке магнитолу лучше вставлять окончательно в самый последний момент, дабы проверить правильность подключений. К старой колодке Днепра подключили только питание и землю, все остальные линии были удалены. В машине не было изначально передних динамиков, а провода, которые шли к задним, попахивали совком и были беспощадно удалены.
Практически у всех магнитофонов есть линейные выходы (не путать с выходами на динамики) – это несколько тюльпанов. К ним и подключали аудио-кабели, которые идут назад к усилителю. Если усилитель четырехканальный, то стоит пускать по одному кабелю с каждого борта. Они весьма толстые и мешают правильно ставить пластмассу и крепления. Если двухканальный или его вообще нет, то эта проблема отпадает сама собой.
При наличии усилителя сзади стоит сразу кинуть одинарный кабель его питания и подключить Remote провод для того что бы при включении магнитолы с ней включался и усилок. Лишние кнопки здесь не нужны. На большинстве магнитол этот кабель синего или голубого цвета. Этот же провод можно подключить к разъёму на моторе антенны (если она с мотором конечно), что бы при включении антенна выдвигалась .
Магнитола подключается и к аккумулятору и к замку зажигания. Это позволяет сохранять все её настройки и включаться при включении зажигания.

Тем, кто проделал подобную процедуру сам, просьба поделиться впечатлениями

[Student]

Сегодня купил Pioneer и при установке возникли сложности... Купил выход под магнитолу. По наведённой схеме не пойму как подключать. КАК ЭТО КОРИЧНЕВО-БЕЛЫЙ с ЗЕЛЁНО-ЧЁРНЫЙ???  это что коричневый с белым соеденить с зелёным и чёрным на новом выходе воедино??? Помогите мне пожалуйста , а то я полный салага в этих делах.

[АнтохА]

коричнево-белый это один провод, он просто двухцветный
я думаю родной разьем в славуте нафик выкинуть, чем больше разьемов тем быстрее будет поломка, а оставить просто магнитольный разьемчег и от него вести проводочки.

[Kritik]

І так. Було куплено саб Сьогодні було куплено саб і усілок.
Сабвуфер Magnat Killer Bull 300x http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_subwoofers/46851/spec/
Усилок Pro Sound (пока ше в неті не найшов) 2-х канальний.
Ше є майфун KENWOOD KDC-w4031 http://ua.e-katalog.com.ua/KENWOOD-KDC-W4031.htm
Перед Prology NX-1322 MKII http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=494
І пара пищалок SONY на панелі.

І так.
Тепер як то всьо підключити?
Майфун: має 4 канали, і лінійний вихід (тіпа під грубі пальчики)
Усь: 3 клеми на живлення, вихід на саб, і ше 5 клем 2\"+\" і 2\"-\" і основна маса.

Моє бачення підключення:
1. Грубий \"+\" з предохранительом від АКБ до уся.
2. Грубий \"-\" від АКБ до уся.
3. \"+\" від майфуна до уся шоб він включався
4. \"+\" і \"-\" від уся на саб
5. з тих 5-ти клем, по 1 \"+\"на кожну колонку спереді, по 1 \"-\" на кожну колонку спереді, і основна маса

Десь є помилки?

Знаю шо акустичні провода і провода живлення треба кидати по різних бортах.

Тепер питання:
1. яке січення має бути в провода від АКБ до уся? який предохранитель?
2. Яке січення проводів від уся до саба?
3. Яке січення проводів від уся до колонок?
4. \"+\" шо має йти від магнітофона до уся брати з основного шо йде до мафуна?
5. Бажано купити нові клеми на АКБ шоб в них можна було зажати всі необхідні провода?

[АнтохА]

От майфуна до усилка любой коаксиальный экранированный кабель, (только не тот каким антенны подключают)
Остальное на что деняг хватит,
На питание усилка в инструкции почитай вроде не меньше 14мм2

[Dir]

Как правильно подключить новую магнитолу
2006-04-11
О правильном подключении, назначении проводов и маленьких хитростях. (kkk)
Итак, допустим, дорогой читатель, ты созрел на замену своей штатной магнитолы \"Урал\", \"Днепр\" или более другой на нормальную, и дажее ее купил

Сняв старую магнитолу - обнаруживаем маленькую неприятность - разъемы-то разные. Однако не стоит расстраиваться, и бежать к электрикам, неся им сумасшедшие деньги за установку. Достаточно просто заменить колодку для подключения магнитолы и правильно ее подключить.

Скорее всего на новой магнитоле колодка для подключения у тебя стандарта ISO, такого вида:

 

Соответственно это ответная часть к тому разъему, который у тебя на магнитоле, ее тебе придется купить. Дальше все очень просто: как правило провода на вот этой ответной части уже промаркированы: на изоляции написано чего это за провод и куда его подключать. Левая половина разъема на рисунке - это выходы на динамики. На них будет написано что-то вроде Front Left Positive, Front Left Negative, и так далее. Left-Right - это как ни странно левый-правый , Front-Rear - фронтальные-тыловые. Лучше всего найти именно такую колодку, особенно еслт не планируется отдельного усилителя, и динамики подключаются напрямую к магнитоле.

Positive-Negative - важно их подключить одинаково ко всем динамикам. Провода одного канала имеют одинаковый цвет, только один из проводов сплошного цвета, второй-полосатый. То есть подключать надо например все сплошные к левым клеммам динамика, все полосатые - к правым. Если перепутаешь - ничего не сгорит, но звук будет хуже, потому что динамики будут работать в противофазе, подключишь правильно - будет какая-никакая, но сцена.

Дальше правая половина разъема. Тут все что относится к питанию и управлению. Буду по порядку.

Черный провод. Большой и толстый. Масса. Без комментариев. Желтый провод. Тоже большой и толстый. Главное питание. Должен быть постоянно подключен к АКБ, отсюда питается магнитола, и ее память. При отключении желтого провода сбрасываются все настройки.

Теперь о том, куда их цеплять. В случае цепляния к прикуривателю, или куда либо еще к существующей проводке - чур не удивляться потом, что \"магнитола мерцает и вырубается, когда я ее громко врубаю\", потому что подключишь - и получишь именно такую фигню. Посмотри на провода питания - они неспроста толще остальных в колодке. Посмотри также на предохранитель магнитолы - 10А, не меньше. В пиках нагрузки, особенно если она работает на свои динамики, а не на усилитель - она нехило жрет, и если провод тонкий - тока не хватает, и просаживается напряжение, магнитола не отдает динамикам нужной мощности, ей самой не хватает питания, в динамиках хрип, магнитола пытается выключится, фигня короче полная.

Поэтому: в идеале берешь провод сечением не меньше того, что на колодке, в идеале в полтора-два раза толще, и кидаешь его напрямую от АКБ на желтый провод. Возле АКБ обязательно вешаешь предохранитель, номиналом опять таки в полтора-два раза больше того, что на магнитоле (т.е. 15-30А). Если уж сильно лень тянуть из-под капота провод - цепляйся к замку зажигания.

Питание подключили. Дальше.

Красный провод. АСС. Управляющий. Магнитола включится, только если на этом проводе есть +12В. Сделано под буржуйские замки зажигания, где есть положение АСС - вся электрика включена, но зажигание - нет. В таврических замках такого положения нет, поэтому в принципе этот провод можно смело прикручивать впараллель с желтым. Однако есть одно но - в некоторых магнитолах при подаче питания на АСС включаются выходные каскады усилителей, и увеличивается потребляемый магнитолой ток. Можно высадить АКБ очень быстро. Есть ли такое в конкретно твоей магнитоле - ХЗ, у себя я подстраховался, сделав развязку на двух диодах.

То же самое актуально и для провода массы. Его тоже куда попало цеплять нельзя.

Подключение следующих проводов - опционально, некоторых вообще можен не быть.

Голубой, бело-голубой полосатый - ANT и REMOTE. Управляющие сигналы для внешнего усилителя и электрической выдвижной антенны. Когда включается магнитола - на них появляется +12. Если у тебя усилителя и выдвижной антенны нету - намотай на концы проводов изоленты и не трогай их. Один из проводов можно задействовать для управления АСС, чтобы не прикручивать его к питанию. Берешь два диода на ток больше 300 мА, катоды скручиваешь вместе, и подключаешь туда красный провод. К одному аноду подключаешь один из голубых проводов, ко второму - провод от замка зажигания, тот, на котором +12 появляется при включении зажигания. В результате чтобы включить магнитолу - включаешь зажигание, включаешь магнитолу, а дальше магнитола будет работать независимо от того, включено зажигание или нет.

Схема такого подключения вот:


Оранжевый. ILLUMINATION. Подключается к габаритным огням. При включении габаритов некоторые магнитолы умеют делать подсветку своей панели менее яркой, или включать подсветку панели, если магнитола выключена, а габариты горят. Это для удобства, чтоб в темноте магнитола не отвлекала ярким светом и была видна в темноте.

Желто-черный полосатый. MUTE. При подключении сюда массы - отключается звук. Сделан для согласования магнитолы с автокомплектом мобильной связи. Подключается к соответствующему выходу автокомплекта. Ежели такового нет - заизолировать и забыть, или же сделать подключение массы через кнопку на приборной панели, очень удобно отключать звук, например при звонке мобильного, опять таки.

Вот в принципе и все. Все просто, как оказывается

Скачал на каком-то сайте

[Dir]

про усилок и саб написать не могу - не силен - а за колонки и мйфун мне понравилась эта статья, вполне все обосновано!
Первые шаги. Магнитола + четыре динамика.
Рекомендации по улучшению качества звучания аудиосистемы начального уровня.
Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).
Наблюдается два типа реакции:
Первая: «Как мне сделать так же?»
Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).
Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.
                                                    Рекомендация 1.

Подключение питания магнитолы
При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.
                                                    Рекомендация 2.

Акустические провода В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.
                                                    Рекомендация 3.

Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.
                                                    Рекомендация 4.

Тыловая акустика
В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность неоткидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.
                                                  Рекомендация 5.

Центральный канал
Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.
                                                    Заключение

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!

[Skiper]

Грабли, на которые наступают 90% начинающих озвучивать свою машину.
По рекомендации №1
Конденсатор в топку. 35 квадрат для головы и усилка на фронт и 50 квадрат для усилка на саб приличной мощности через предохранитель к акку решает 99% проблем просадки напряжения при мах мощности. При этом акустические и питающие дроты развести отдельными жгутами (по разным сторонам порогов)
По рекомендации №3
В двери славутотаврии инсталировать динамики намного геморойней, чем в ТАЗ,искать другие варианты.
По рекомендации №4
Потом блины в урну и в багажник саб в ЗЯ, ну и соответственно искать не порезанную полку.
Ну а в киндер-сюрпризе пищалки - это жесть. Филипсы ВЧ спасли бы отца музоТАЗоинсталятора, даже в корпусах от вонючек-пахучек. ИМХО.
По заключению:
Прежде чем делать, почитать основы автозвука или пообщаться на форуме славутоводов, был бы и результат быстрее и с меньшей головной болью и финансовыми затратами

[Dir]

Я спорить и доказывать ничегоне буду, т.к. писал - не силен - ,но одно могу сказать при замене проводов питания и акустических качество звука изменилось шо заметил даже я хоть и плясал медведь на моих ухах очень долго!
П.С. киндеры он предлогает вставить вместо снятых пищалок с блинов

[Skiper]

Я спорить и доказывать ничегоне буду, т.к. писал - не силен - ,но одно могу сказать при замене проводов питания и акустических качество звука изменилось шо заметил даже я хоть и плясал медведь на моих ухах очень долго!
П.С. киндеры он предлогает вставить вместо снятых пищалок с блинов

Обычно никто таким образом не добивается центрального канала, а правильным направлением мидбасов в фронте (в даном случае на ручку КПП) и расположением пищалок на стойках (для каждой пищалки своё направление: подешевле играют на отражение от лобового, подороже -  в лоб) равномерности сцены слева-направо или наоборот в каждом из условных 7 секторов. Для этого есть установочный трек с японобарабанщиками, каждый из которых барабанит в своём условном секторе. Это заключающий этап настройки фронта.
Последняя рекомендация №5 от неопытности. В современных звукозаписях на \"центр\" звукорежисёры сводят низкие частоты. У него вместо саба блины отдельно в левый и правый канал включены, и потому впечетление, что нет центра как такового, а избавится от блинов вообще он себя заставить не смог, потому в итоге небольшой колхоз из пивных банок и киндерсюрпризов.

[Dir]

:wassat: а где можно пробитьтакой трек с \"японобарабанщиками\"
и можно с его помощью настроить домашнюю акустику?

[Skiper]

:wassat: а где можно пробитьтакой трек с \"японобарабанщиками\"
и можно с его помощью настроить домашнюю акустику?

На ИАСКЕ или поспрашивать тестовые диски на продаже музыки.
http://www.iasca.com.ua/discs.php
это один из последних с описанием того, что должен услышать. Композиция 17-японобарабанщики.
Их существует множество, даже кто-то выкладывал в инете в хитром формате без потери качества. Погугли.

[Dir]

Спасибо, я не оч дружу с почтовыми пересылками и интернет-магазинами, попробую поспрашать в Днепре у друзяк или в магазинах автозвука

[Zhuk]

Брат вчера подарил мне магнитолку, Pioneer deh-1150 mp(промутил где-то новую за триста гривен) ,я сегодня ее подкинул напрямую к аккуму(сильно хотелось послушать,аж не вмоготу стало) желтый провод замкнул с красным,вобщем все нормально  заиграло,колонок пока нет ,подкинул аккустику от системы ДК.Потом наткнулся в интернете на статейку о том ,что если желтый и красный провода замкнуты садится аккум,проштудировав инструкцию наткнулся на сноску о том ,что при таком подключении возможна утечка питания.Вобщем полазив по интернету и изучив этот вопрос,пришел к выводу ,что самый простой для меня вариант-установить кнопку ,которая будет размыкать красный провод (АСС),может кто-нибудь из одноклубников подскажет более цивилизованное решение проблемы куда девать красный провод,буду очень благодарен.

[Max 55]

Будет садить аккумулятор, если магнитола будет постоянно включена если вырубать, то в ждущем режиме она ничего не тянет у меня эти два провода вместе подключены и нормально, амперметром мерял ток - 10 милиАмпер тоесть понты