Советы автомобилистам

[Алла]

Как правильно выбрать зимнюю резину    
вторник, 16 октября 2007  
Первое, чем нужно руководствоваться при выборе резины, — определить, в каких условиях будет эксплуатироваться машина. Если планируется ездить только в городе, то имеет смысл ставить зимнюю нешипованную резину.

Если планируются частые поездки в лес и на дачу, то ставить нужно шипы. Универсальной резины для эксплуатации в зимних условиях не существует. Связано это в первую очередь с составом, который используется для производства покрышек. Для лета они изготавливаются более жесткими, зимние — мягче. Так называемые всесезонные покрышки эксплуатируются в диапазоне от -5оС до 20оС и предназначены для мягких европейских зим. Пока в нашей стране разрешено использовать все эти шины без каких-либо ограничений.

Попробуем разобраться в целевой аудитории этих покрышек. Начнем с шипованных шин. На льду — самом опасном зимнем покрытии — шипы до сих пор остаются наиболее эффективным средством связи автомобиля с дорогой. Только они могут обеспечить минимальный тормозной путь на льду. Поэтому даже в крупных городах, где «скользкие» дни зимой можно пересчитать по пальцам, начинающим водителям лучше использовать шипованные шины.

Вторая группа — нешипованные шины для суровой зимы. Их еще называют скандинавскими или мягкими. Последнее как нельзя лучше отражает их сущность. Протектор этих шин действительно очень мягкий — твердость резины примерно в 1,5 раза ниже, чем у летних или всесезонных шин. Плюс ламели, которые делают эти шины еще мягче. Такие шины проигрывают в сцепных свойствах на льду шипованным шинам, но на других зимних покрытиях ни в чем им не уступают. А по части акустического комфорта и плавности хода выигрывают. Другими словами, тем, кто ждет от шин не только безопасности, но и комфорта, стоит искать компромисс именно в стане нешипованных шин.

Но что делать тем, кто не прочь и зимой прокатиться по асфальту, тем, кто большую часть времени ездит по вычищенным улицам, и тем, кто владеет спортивным автомобилем с парой-тройкой сотен «лошадей» под капотом? Для таких случаев шинники предлагают более жесткие модели, которые в основном используют в Центральной Европе. Такие шины актуальны только в крупных городах, где как раз и сосредоточены престижные спортивные иномарки. Как на зимних, так и на летних шинах есть индикаторы износа шины. Если шины изношены больше (независимо от модели и производителя), то ездить на таких покрышках зимой небезопасно. Как правило, среднестатистическому водителю зимних шин хватает на три-четыре сезона. После этого шины устаревают и физически, и морально. Кроме того, водителю нужно знать, что производители зимних шин ставят ограничение по скорости движения в зависимости от индекса скорости и индекса нагрузки. В заключение нелишне напомнить, что безопаснее всего зимой ездить на хороших зимних шинах, а летом — на хороших летних.

Cправка:

Что делать со вторым комплектом шин? Если вы храните колеса в гараже или на балконе, то:
—обмойте колеса водой;
— берегите от прямых солнечных лучей;
— не закрывайте колеса полиэтиленом, воспользуйтесь тканью;
— накачайте колеса до стандартного давления.

// Gala.net

[Алла]

17.10.2007
Сценарии вскрытия и угона вашего автомобиля: 15 минут крайний срок
 Статистика свидетельствует: если угонщик не справился с системами охраны автомобиля за 15 минут, он свою затею бросает. Этот факт подтверждают и специалисты. Получается, что рубежи охраны авто должны выстоять около 900 секунд.  
MetaNews

Все сценарии вскрытия и угона автомобиля предусмотреть невозможно, однако 99 % из них совершаются по давно известным и отработанным схемам. Казалось бы, что может быть проще: зная способы работы злоумышленников, автовладелец в силах предвидеть их действия и заранее принять меры. Нужно только трезво оценить риски и разумно подойти к подбору методов противодействия. О том, что далеко не все автолюбители к данному вопросу относятся достаточно серьезно, свидетельствует статистика.

СЦЕНАРИИ УГОНА

Сценарий № 1.

Это не угон и даже не ограбление. Это скорее вандализм: разбить стекло и утащить пачку сигарет, дорогие очки, порыться в бардачке. Идут на такое совсем уж «отмороженные» элементы: наркоманы, бомжи, неблагополучные малолетки. Ущерб от кражи – минимальный, но стоимость разбитого бокового стекла может доходить до нескольких сотен долларов.

Методы защиты. Для того, чтобы предотвратить такое нападение на автомобиль, достаточно отпугнуть грабителя. Увидев мигающий светодиод сигнализации, вандал обычно проходит мимо: зачем рисковать, если рядом стоит авто, которое не поднимет шум. Так что в таких случаях спасает даже имитация – схемка, способная только лишь «моргать» светодиодом. Цена – от 15 грн.

Сценарий № 2.

Элементарное ограбление. Контингент – все тот же, но ведущий «охоту» на автомагнитолы и забытые в машине ценные вещи. Грабитель действует нагло и цинично: разбивает стекло, не открывая дверь, втискивается в салон, выдергивает магнитолу и скрывается. Некоторые «умельцы» проникают в салон вообще «лихо»: злоумышленник разгоняется, разбивает головой стекло, одновременно влетая до пояса в салон, выдергивает (выламывает) магнитолу и убегает. Счет идет на секунды.

Методы защиты. Первый, самый простой – не провоцировать. То есть, даже выходя из машины «на минутку», заберите с собой все ценное. При чем магнитола с «отстегнутой» панелью управления («головой») тоже может вызвать интерес грабителя: существуют скупщики, платящие, пусть и небольшие, но деньги и за такие «обезглавленные» магнитолы. Доукомплектовать аппарат несложно — на радиорынке продаются любые панели. Поэтому, если авто постоянно ночует под домом, стоит установить «салазки», с помощью которых магнитола одним движением извлекается полностью и так же легко вставляется обратно. Цена – от 60 грн.

Второй способ — пассивный, может служить дополнением к первому. Наклеенная ударозащитная пленка толщиной 380 микрон не позволяет разбить автомобильное стекло ударом профессиональной бейсбольной биты. Головой — тем более. Только пленка должна быть либо американского происхождения, либо производства Израиля. «Маде ин Тайвань» в данном случае — выброшенные на ветер деньги. Цена пленки – от 150 грн/м2. Работа – около 50% от стоимости пленки.

Сценарий № 3.

Это уже не ограбление, это угон. Правда, самой низкой квалификации. Не имеющие сколько-нибудь профессиональных навыков недоросли, решившие покататься. Выбор, естественно, падает на авто попроще, вообще не оборудованное сигнализацией и не имеющее штатного иммобилайзера. Взламывается дверной замок или разбивается стекло, ломается штатный фиксатор руля и замыкаются «напрямую» провода, либо очень мощной прочной отверткой проворачивается замок зажигания. Машина угоняется, потом ее находят брошенной после аварии или даже сгоревшей. Если очень повезет — просто с пустым баком.

Методы защиты. Любая сигнализация, «завязанная» на блокировку запуска двигателя, для угонщиков такого уровня — неразрушимая преграда. Иммобилайзер, даже простейший — тоже.

Сценарий № 4.

Тоже угон, однако проведенный специалистами, пусть и не самой высокой квалификации. Объектом обычно бывает автомобиль одной из самых распространенных моделей. Как правило, это недорогие, но относительно новые авто. Обычно такие машины обязательно оборудованы сигнализациями, но, как правило, недорогими моделями с простейшим кодированием сигнала с брелока и без двусторонней связи. Чем и пользуются угонщики.

Обычно в момент постановки и снятия авто с охраны злоумышленник «записывает» сигнал управления охранной системой специальным прибором – код-граббером. Дальше все просто: сразу же или по прошествии некоторого времени угонщик воспроизводит записанный с брелока хозяина сигнал «открыть и снять с охраны» и оказывается в салоне. Несколько секунд — и сильным усилием сломан штатный фиксатор руля. Еще максимум минута — и напрямую подсоединены провода. В это время простейшая сигнализация находится в полной уверенности, что она снята с охраны по сигналу хозяина и, естественно, тревогу не поднимает. Ваше авто угнано. Кроме код-граббера, может применяться сканер, способный «подобрать» код методом перебора вариантов или даже электрошокер, элементарно «выжигающий» электронику сигнализации напряжением несколько десятков тысяч вольт.

Методы защиты. Сигнализация с обратной связью, даже отключенная сигналом с код-граббера, все равно посылает на штатный брелок хозяина сигнал об открытии, не говоря уже о попытках взлома, несанкционированного запуска двигателя и прочих внештатных ситуациях. Совет специалистов: не экономьте 100 — 200 гривен при покупке сигнализации, купите хорошую модель с расширенными возможностями. Разница в цене невелика, а вот в функциональности – огромна!

Сценарий № 5.

Такую работу способны выполнить уже только специалисты хорошего уровня. Автомобиль чаще всего — средней и относительно высокой ценовой категории. Сигнализации, устанавливаемые на такие авто (с защитой от «грабанья», с обратной связью и прочими «наворотами») тоже уязвимы. Если ее не удается «обмануть» более совершенным код-граббером, способным просчитать изменение динамического кода, заглушить информационный сигнал на брелок хозяина и т.д. (стоимость таких приборов может достигать нескольких десятков тысяч долларов), в ход идут «ручные» методы, требующие еще большей квалификации. Первым делом пробивается аккумулятор. Через некоторое время сигнализация обесточена. Если тревоги не возникает, ждущие в сторонке угонщики вскрывают дверь и капот. Все спокойно — работают дальше. Если установлена автономная сирена, «заоравшая» даже при обесточенной системе, она физически уничтожается (например, разбивается молотком). Дальше — прокладка схем питания системы зажигания (контроллеров, компьютера и т.д.) в обход основных, заблокированных противоугонкой и иммобилайзером. Если же угонщикам заранее известна модель сигнализации, они находят управляющий блок сигнализации и меняют его на свой (после чего вся система охраны, как правило, начинает считать угонщика хозяином и подчиняться командам с его личного брелка). В любом случае ваш автомобиль в течение непродолжительного времени заведен. Если есть механические блокираторы, они тоже обезвреживаются.

Методы защиты. От сложности и качества инсталляции электронной системы, количества механических блокировок, совершенства нештатного иммобилайзера напрямую зависит, выдержит ли противоугонная система натиск грабителя в течение критичного для него времени или нет. Выдержала — автомобиль сохраняет прежнего хозяина. Нет — она уже не ваша. Поэтому, купив автомобиль высокой ценовой категории, не экономьте не только на сигнализации и иммобилайзере, но и на уровне инсталляции. Недорогие установщики работают «конвейерным» методом, для нестандартного подхода требуется гораздо больше времени. Естественно, оценивается такая работа дороже. Стоит заплатить: инсталляторщики утверждают, что эффективность сигнализации в случае профессионального угона на 70% зависит именно от качества инсталляции. И не стоит обманывать себя по поводу того, что ваше авто все равно постоянно находится под охраной — и дома, и на работе. Рано или поздно придется оставить автомобиль на стоянке кинотеатра или супермаркета.

Сценарий № 6.

Требует от воров, скорее, не квалификации, а высокого уровня подготовки и организации. В то же время способ воровства предельно прост: автомобиль аккуратно (очень аккуратно!) поднимается на эвакуатор и так же аккуратно увозится. Прощай, авто!

Методы защиты. Если пропажа автомобиля обнаружена не сразу, и у похитителей был запас хотя бы в несколько десятков минут, найти машину бывает практически невозможно. Известны случаи, когда за полчаса автомобиль доставлялся в подготовленный гараж, перекрашивался (даже простой побелкой с помощью пылесоса), лишался противоугонных средств и спокойно выезжал, направляясь в более отдаленный «отстойник». Единственный способ противодействия в таких случаях – сигнализации с GPS-определением. Принцип работы такой системы - в сопряжении обычных функций сигнализации, GPS-приемника, постоянно определяющего местоположение автомобиля с точностью до 5 метров, GSM-модуля, передающего по GPRS-каналу полученные координаты в диспетчерский пункт. Как только сигнализация сработала, об этом тут же поступает сигнал хозяину и на диспетчерский пункт с дополнительным указанием координат. Если тревога не ложная - тут же совместно с правоохранительными органами инициируется операция «Перехват», которая заканчивается максимально быстро: угнанный автомобиль сам постоянно сообщает о своем местонахождении.

Правда, подобной надежностью могут похвастать не все GPS-системы. Более старые модели (отсылающие координат с помощью SMS-сообщения или по голосовому каналу) воры уже научились угонять.

Сценарий № 7.

Специалисты утверждают, что воспрепятствовать такому угону невозможно. Имя ему – «заказ». Такие кражи выполняют «спецы» самой высокой квалификации. Имея в арсенале оборудование, иногда превышающее по стоимости цену автомобиля в несколько раз, разветвленную сеть «помощников», каналы «схрона» и переправки, такая группировка способна угнать любое авто. Правда, и берутся за работу такие «элитные» воры только за очень крупное вознаграждение, так что нам, простым смертным, не передвигающимся на «эксклюзиве», их нашествие не грозит.

ГДЕ НОЧУЕТ АВТО

Машину — к подъезду! Стихийная стоянка прямо под окнами, с одной стороны, является самым распространенным местом парковки – бесплатно, удобно, быстро. Но удобство имеет и свою цену: такая ночевка автомобиля делает его наиболее уязвимым для злоумышленников. Поэтому и защита требуется максимальная. Тем более, что к такому режиму парковки применимы практически все методы угона: сценарии № 1- 5, частично № 6 (чаще всего днем и в офисных кварталах).

Место стоянки – стоянка. Охраняемая открытая парковка не дает стопроцентной гарантии от угона или ограбления, но вероятность «покушения» на ваше авто мизерна: сценарии № 6 и 7. То есть те варианты, которые непредотвратимы из-за слишком больших ставок и профессионализма угонщиков.

Кроме того, даже в случае ЧП есть ответчик – юридическое лицо, которому принадлежит стоянка. В общем, есть кому предъявить претензии.

Однако специалисты из отдела по розыску советуют: не следует договариваться «частным» образом с охранниками стоянок за полцены. В этом случае вы лишаетесь главного: чека, квитанции и записи в регистрационном журнале. То есть, если произойдет угон или ограбление, дело вам предстоит иметь не с юридическим, а с частным лицом, вину которого подтвердить к тому же будет невозможно. Это же касается и вариантов «стоянка на территории больницы» (школы, института, завода) по договоренности со сторожем.

Машина идет в гараж. Казалось бы, счастливые обладатели 20-ти квадратных метров, обнесенных стенами и снабженных воротами, вообще застрахованы от всех неприятностей. Но, как показывает практика, гараж (даже в охраняемом гаражном кооперативе) – не самое надежное место, с точки зрения, помехи угону. Сторож – подслеповатый пенсионер, которому почти все равно, кто въезжает-выезжает. А уж проникнуть на территорию человеку вообще не проблема. К тому же вскрыть замок гаража гораздо проще, чем обезвредить сигнализацию автомобиля. После этого прикрыл дверь – и работай себе сколько угодно (готовь машину к угону).

И, наконец, самый главный нюанс: хозяин «гаражного» авто надеется на крепость стен гаража, поэтому не устанавливает никаких дополнительных противоугонных систем. Такая машина, брошенная под магазином или кинотеатром – лакомый кусочек для угонщика или грабителя. Единственный плюс – никто не будет вскрывать гараж, чтобы вытащить магнитолу или украсть очки. Итак, наиболее вероятны сценарии угона № 4, 5, 7

За шлагбаумом. Современные паркинги (подземные и многоуровневые) снабжены системами прямой связи с правоохранительными органами («тревожная кнопка»), видеонаблюдения, механической блокировки въезда-выезда и прочими «прелестями», которые даже высокопрофессиональные угонщики побороть без нападения на охрану не в силах. В общем, самое надежное место! Теоретически возможен только сценарий угона № 7, да и то вряд ли. Жаль только, что таких мест в Украине – раз-два, и обчелся.

В рабочем порядке. Очень немногие компании могут предложить сотрудникам охраняемую и оборудованную стоянку для личных автомобилей. В большинстве случаев оставленная под офисом машина уязвима не меньше, чем брошенная ночевать под подъездом. Особенно, если парковкой пользуются несколько офисных центров: свой или чужой – никто не обращает внимания. Возможны все сценарии угона и ограбления, при чем сценарий № 7 наиболее вероятен именно днем. Шестой сценарий особенно реален в случае нахождения офиса в центре и без специально выделенной парковки: эвакуация брошенных прямо на обочине машин (спасибо «КиевПаркСервису»!) в центре города – явление обыденное, чем и пользуются угонщики с эвакуатором. Советы по противодействию – все те же.

ЭКСТРИМ БЕЗ ПАРАШЮТА

Специалисты по розыску и инсталляторщики цинично называют «парашютистами» выброшенных на ходу из собственных автомобилей беспечных водителей, согласившихся «подвезти» незнакомца. К этой же категории, впрочем, относятся и хозяева, «высаженные» из собственной машины во время остановки на светофоре «глухого» перекрестка и прочие, оставшиеся без автомобиля в дороге. Сценарий, с одной стороны, разнообразен, но с другой, всегда один и тот же: так «попадают» беспечные водители.

Методы защиты

Первый, главный – предусмотрительность. Не брать в машину у посторонних. Не останавливаться в «глухих» местах на трассе. Если остановились, до выяснения обстоятельств держать мотор заведенным, а передачу – включенной, разговаривать через небольшую щель в приопущенном стекле. При малейшей угрозе – газу!

Второй способ — технический. Если ваше авто не оборудовано автоблокировкой дверей при трогании, установите. Это обезопасит вас в случае забывчивости. Если уверены в своей памяти – всегда, трогаясь, блокируйте двери. Следующий вариант – система anti-hijacking, анти-хайджек. Пока дистанционно распознаваемая карточка (она может незаметно лежать в любом кармане одежды) находится в салоне, сигнализация «признает» вас за хозяина. Но если вас вынудили покинуть авто – не сопротивляйтесь, спокойно выходите. Преступники далеко не уйдут: отследив исчезновение из салона хозяина (карточки), сигнализация заблокирует двигатель и включит «тревогу». Ну, а использование GPS-системы решит подобные проблемы даже по прошествии значительного времени, если вас высадили на пустынной дороге за городом ночью, забрав «мобильник».

ЧТО УМЕЕТ ДАТЧИК?

В зависимости от класса (который не всегда напрямую зависит от стоимости), сигнализация оснащается несколькими датчиками. От их правильного подбора максимально зависит функциональность всей охранной системы.

«Концевики» (концевые выключатели) срабатывают при открытии двери, капота, багажника, но «молчат», если грабитель проник в салон, разбив стекло.

Датчик удара инициирует тревогу при ударе по корпусу или стеклу. Ценен тем, что срабатывает еще до открытия двери. Кроме того, имеет еще и психологическую ценность: многие неквалифицированные угонщики проверяют чувствительность сигнализации именно ударом ноги по колесу. Бывает двухзонным: сигнал «предупреждение» при несильном ударе и «тревога» при сильном.

Датчик наклона (смещения) способен не только отпугнуть «колесного» вора при попытке поднять авто домкратом, но и, в более серьезном случае, поднять тревогу при попытке отбуксировать машину или увезти с помощью эвакуатора.

Датчик объема инициирует режим «тревога» при обнаружении движения в салоне или проникновении постороннего. Очень помогает в случаях, когда стекло выдавлено аккуратно и не сработал датчик удара.

Датчики охраны периметра способны «предупредить» нарушителя, слишком близко подошедшего к автомобилю и поднять тревогу, если он в этой зоне задержался надолго или подошел вплотную. Особо ценна психологическая составляющая: такими датчиками снабжаются самые дорогие и серьезные охранные системы, и одно это уже отпугивает вора даже средней квалификации.

Датчик падения напряжения выполняет, несмотря на название, общую охранную функцию. Поднимает тревогу в случае падения напряжения в бортовой сети (например, при зажигании света в салоне). Наличие такого датчика особенно ценно тем, что в случае преднамеренного повреждения аккумулятора с целью обесточить «сигналку» (корпус батареи пробивается острым прутом) система успевает подать сигнал тревоги даже без автономной сирены.

Сжечь очень нежную электронику с помощью электрошокера очень просто. Но только в том случае, если система не снабжена способностью за миллисекунды распознать преступное намерение и на время отключить основные блоки. Это, в принципе, не датчик, это свойство «интеллектуальных» сигнализаций.

Антисканер. Злоумышленник включает специальный прибор – сканер, который очень быстро «перебирает» и посылает различные комбинации управляющего кода на вашу «сигналку». Рано или поздно код совпадет, сигнализация снимется с охраны и даже откроет двери. Так происходит с сигнализациями попроще, а интеллектуальные системы «понимают», что их пытаются вскрыть и, защищаясь, на некоторое время просто отключают радиоканал, перестав реагировать на любые команды.

Вывод. Из этих датчиков нет ни одного, который был бы лишним: в той или иной ситуации именно отсутствие одного из датчиков может сыграть на руку угонщикам. И конечно же, повышенная функциональность сказывается на цене: например, сигнализация с двумя цепями – концевыми датчиками и датчиком удара обойдется в сумму от 200 грн. А сложная интеллектуальная модель с максимальным количеством датчиков может стоить более $3000.

МОТОР!

Иммобилайзер – исключительно противоугонная система. Не охраняет, только лишь не дает запустить двигатель. Хорошо подобранный и установленный «фирменный» иммобилайзер способен длительное время препятствовать запуску двигателя даже опытному угонщику. Для малолеток же он будет неразрешимым препятствием. Чем дороже авто, тем больший смысл устанавливать сложное устройство, способное блокировать запуск двигателя сразу по нескольким цепям. И чем проще и «древнее» машина, тем легче «обойти» сложный иммобилайзер и меньше смысл его применения. На «Москвич – 412» достаточно будет установить потайной тумблер, препятствующий «штатному» включению зажигания. Цена иммобилайзера – от 100 грн., установка обойдется в сумму, примерно равную цене на само устройство.

КОГДА ЭЛЕКТРОНИКА БЕССИЛЬНА

Блокираторы руля и рычага КПП эффективны в тех случаях, когда электроника оказалась побежденной. Требуют большого количества времени на обезвреживание. Кроме того, «голыми руками» с качественным блокиратором не справиться: его нужно сверлить, пилить, давить и т.д. дорогим инструментом.

Специалисты отмечают, что наиболее эффективны фирменные высокотехнологичные блокираторы рулевого вала: они устанавливаются в таких местах, к которым и с «родным» ключом «подлезать» не совсем удобно, а с ножовками и «болгарками» - вообще невозможно.

Хорошо себя показывают и блокираторы КПП. Только узнайте у специалистов, эффективна ли она будет в вашем случае: существуют некоторые модели авто, в которых можно перекусить тросики управления коробкой и включить передачу непосредственно «огрызками». Также почти нет смысла ставить блокиратор на механическую КПП: достаточно выжать сцепление – и авто можно буксировать. Блокировку же педалей специалисты в основном отвергают. Кстати, «кочерга» на рулевое колесо к эффективным средствам вообще не относится – это защита «от детей».

Велогонщик Ярослав Попович: «Львов - Не Флоренция!»

«Во Львове, возле железнодорожного вокзала я вышел из своего автомобиля BMW X5 для того, чтобы помочь пассажирам достать вещи из багажника. Ключи, как это я всегда делаю в Италии, оставил в замке зажигания — ведь выходил на пару минут и от машины отходить не собирался. Но буквально через 40 секунд к машине подбежал какой-то жуткий тип, закрыл дверь, завел и был таков. Хорошо, что у меня была совершенная противоугонная система — по спутнику обнаружили авто в одном из гаражей под Львовом».

Комментарий специалиста

Александр Сайко, полковник милиции: «Описанный случай – пример явной неосмотрительности водителя. Большинство угонов происходит именно по этой причине: не заблокировал двери во время движения, оставил ключи в замке, согласился подвезти незнакомцев, забыл поставить сигнализацию на охрану. Злоумышленники этим незамедлительно пользуются. Дело осложняется тем, что в таких случаях сигнализация ничем помочь не может – ключи и брелок управления охранной системой находится у преступника.

Единственное, что может спасти в такой ситуации – это применение бесконтактных систем распознавания владельца, имеющего кроме брелока сигнализации и ключей, постоянно носимую с собой карточку анти-хайджек. По прошествии некоторого времени после выхода хозяина из салона автомобиля (исчезновения сигнала с карточки) система постепенно заблокирует двигатель и включит режим охраны (тревоги).

В случае же свершившегося угона найти автомобиль почти со стопроцентной гарантией помогают системы с GPS-модулем».

Лилия Подкопаева, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике: «Сигнализацию поставить не успели».

«Меня явно поджидали и напали еще до того, как я подошла к машине. Ограбили и избили, отобрав и ключи от автомобиля. Сигнализации никакой в автомобиле не было – машина была приобретена всего неделю назад, и поставить противоугонную систему не было времени. На сегодняшний день автомобиль нашли, но она уже продана гражданину России. Состоялось три судебных разбирателства, и чем все закончится, пока еще до конца не известно».

Комментарий специалиста

«Первое, что должен сделать хозяин нового автомобиля (если, конечно, не хочет его потерять) – это установить сигнализацию. И описанный случай тому подтверждение: недели было достаточно для того, чтобы «покушение» свершилось.

В таких случаях советы те же, что и в первом случае: анти-хайджек и система с GPS-модулем. Если бы любое из этих устройств присутствовало в системе охраны автомобиля, машина бы далеко не уехала».

«Сегодня»

[Алла]

Как правильно пользоваться звуковым сигналом
    Автор: АвтоОбоз
За материалами: newhouse.ru
19 жовтня 2007 13:05
Водитель должен научиться правильно пользоваться звуковым сигналом. Правила дорожного движения запрещают подачу звукового сигнала в населенных пунктах, кроме как для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
 
Например:
- неожиданное появление пешехода на близком расстоянии от вашего автомобиля, в этом случае не только можете применить сигнал, но и обязаны это сделать;
- для предупреждения других участников о возможном на них наезде или столкновении.

Звуковой сигнал никогда не следует подавать для того, чтобы вызвать кого-то из дома, потребовать, чтобы открыли ворота или ускорить движение другого участника движения, если он задерживается в выполнении маневра.

Вне населенных пунктов звуковой сигнал следует использовать для предупреждения об обгоне. Способ предупреждения зависит от того, кого вы предупреждаете: если для предупреждения автомобиля следует подать несколько звуковых сигналов, то для предупреждения внимания велосипедиста или пешехода достаточно одного короткого сигнала или два коротких, один раньше, другой позже. Чтобы никого не испугать, водитель должен подавать звуковой сигнал не очень сильно и на достаточном расстоянии.

В настоящее время в зарубежных странах применяются многотональные сигналы. Этот сигнал имеет переключатель на два положения: \"Город\" и \"Вне города\". В городе водитель использует этот сигнал как однотональный с частотой 5000 Гц и силой звука 85 Дб, а за городом многотональный сигнал используется для предупреждения об обгоне, чтобы не испугать водителя обгоняемого транспортного средства.

Помните:

вместо звукового сигнала вы можете использовать мигание дальнего света фар, путем неоднократного нажатия на переключатель указателя поворотов на себя для предупреждения участников движения об обгоне, а также для предупреждения участников движения об опасности и если встречное транспортное средство ослепило.

Добавлено спустя     1 минуту   41 секунду:
Что нельзя использовать для промывки двигателя
    Автор: АвтоОбоз
За материалами: voditelu.ru
02 жовтня 2007 11:39

 Внимание! «Промывочные масла» – это  не масла, а «жидкие моющие средства»! Ни в коем случае в процессе их применения нельзя ездить или находиться в движении.

Существуют специальные промывочные составы, которые предназначаются для промывания двигателя между сменами масла. Они заливаются вместо слитого отработанного масла, после чего двигатель на некоторое время заводится, а потом промывочный состав сливается, и в двигатель заливается свежее масло.

Что бы там ни казалось, но для промывки действительно загрязненных двигателей - тех, на которых в результате долгого использования дешевых низкокачественных масел образовалось много смолистых отложений, - эти составы использовать достаточно опасно.

Потому, что за считанные минуты «промывка» не успевает растворить подобные смолы, а просто «сбивает» их с места. Плавающие в двигателе лохмотья грязи засоряют тонкие масляные каналы - и мотор вскоре может полностью выйти из строя.

Для грязных двигателей лучше использовать обычное качественное масло, которое в процессе эксплуатации постепенно вымоет все загрязнения и после смены оставит вам чистенький движок.

[Алла]

Меняем охлаждающие жидкости
    Автор: АвтоОбоз
За материалами: Автомобили RIN.RU

Не все охлаждающие жидкости смешиваются друг с другом, некоторые из них, будучи смешанными, образуют кислотную составляющую, вследствие чего со временем выходят из строя радиаторы, сальники помпы, алюминиевые части двигателя, резиновые патрубки.

Во избежание описанных неприятностей, доливайте охлаждающую жидкость одного типа с жидкостью залитой в Ваш двигатель. Если Вам необходимо долить охлаждающей жидкости, но Вы не знаете, какой её тип залит в Ваш двигатель, целесообразно заменить её в соответствии с приведенной ниже методикой:

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (должен открыться термостат).

2. Слить старую охлаждающую жидкость. Обычно это делают через сливные краники или через нижний патрубок радиатора, если есть пробка для слива жидкости с блока цилиндров, очень хорошо ей воспользоваться, если жидкость из нее не течет, прочистите отверстие, если термостат расположен на помпе, необходимо снять патрубок расположенный выше термостата.

3. Залить чистую воду, подогретую до возможно более высокой температуры.

4. Прогреть двигатель до рабочей температуры.

5. Слить воду.

6. Повторять эту процедуру пока сливаемая вода не будет прозрачной.

7. Залить новую охлаждающую жидкость.

Если Вы не уверены в чистоте системы охлаждения или не уверены в совместимости старой и новой О.Ж, можно применить чистящие присадки. Но `ВНИМАНИЕ!!!!`, если радиатор подвергался лечению путем применения герметика системы охлаждения, эта присадка удалит старый герметик, и старые течи проявятся с новой силой. В этом случае необходимо или заменить радиатор или применить герметик системы охлаждения, описанных ниже фирм.

Герметики С.О. бывают двух типов:

1. Герметик постоянно находящийся во взвешенном состоянии, при вытекании забивает мелкие дырочки.

2. Герметик при нагреве охлаждающей жидкости распределяется по всему объему системы охлаждения (как и в первом случае), затем постепенно покрывает стенки, полимеризуется, образуя по всей внутренней поверхности системы охлаждения защитную пленку. В описанном случае нужен герметик второго типа.

Итак, если Вы решили прочистить систему охлаждения с помощью чистящей присадки, после того как система промыта согласно приведенной методике, в залитую последний раз воду, доливаем присадку для чистки системы охлаждения (перед заливкой присадки не забываем нагреть двигатель до рабочей температуры, затем делаем паузу для того, чтобы не обжечься при отворачивании крышки расширительного бочка или радиатора). По применяемости фирм-производителей можно прочитать вот здесь, кроме приведенных там фирм, в данном конкретном случае, очень хорошо себя показала присадка фирмы ELF. После этого, двигатель должен отработать рекомендуемое на пузыречке время, затем систему следует промыть, как описано выше, затем следует залить выбранную ОЖ и герметик системы охлаждения.

Вопрос с места, `а как же старый добрый метод с применением лимонной или муравьиной кислот`? Ответ: если есть уверенность в правильности выбора концентрации, в добрый час, если оной уверенности нет, Вы рискуете забить радиатор кусочками слишком хорошо отваливающейся накипи, ну а если радиатор забит насмерть, прочистить его ох как не просто, ибо не гоже забывать народную мудрость про воду и лежачий камень.

[Алла]

Техническое обслуживание тормозов
    Автор: АвтоОбоз
За материалами: Домкрат

 Перед техническим обслуживанием тормозов и тормозной системы очистите тормоз от грязи. Промойте его теплой водой, высушите сжатым воздухом. Бензин, солярку, трихлорэтилен, растворители не применяйте, т.к. они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров.

Поверхность фрикционных накладок тормозных колодок должна быть чистой, без следов грязи и смазки, загрязненные накладки очищают жесткой щеткой и промывают уайт-спиритом. При обнаружении смазки на накладках проверьте, нет ли подтеканий тормозной жидкости через уплотнители.

Во время обслуживания оберегайте тормоза от попадания на них масла.

Раз в год (через каждые 10-15 тыс. км) проверяют уровень тормозной жидкости, состояние колодок передних тормозов и эффективность работы передних тормозов.

Раз в 2 года (через каждые 20-30 тыс. км) проверяют работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов и состояние их колодок, работоспособность регулятора давления.

Работоспособность вакуумного усилителя тормозов следует проверять через 30-45 тыс. км пробега (раз в 3 года). Не реже, чем через 50-60 тыс. км пробега меняют тормозную жидкость.

Уровень тормозной жидкости в бачке должен доходить до нижней кромки заливной горловины или до метки МАХ. Если нужно, долейте.

Нажатием толкателя на крышке бачка проверьте работоспособность сигнализатора уровня жидкости.

Причиной утечки жидкости обычно является износ манжет в колесных цилиндрах. Полную замену тормозной жидкости в автомобилях ВАЗ рекомендуется проводить раз в пять лет. Западные же производители автомобилей полагают, что данную операцию лучше проводить раз в два года или каждый год.

Регулярно очищайте вентиляционное отверстие на крышке бачка для тормозной жидкости.

Шланги и трубопроводы тормозов нельзя очищать наждаком, проволочными щетками или отверткой. Повреждение наружной оболочки может привести к коррозии. Очищать шланги и трубопроводы надо осторожно и аккуратно. Первые три года необязательно осматривать гибкие шланги тормозов. Однако со старением машины делайте это регулярно (примерно раз в год).

При обнаружении трещин на наружной оболочке или появлении вздутий во время нажатия на педаль тормоза замените шланг. Чтобы найти повреждения, шланг следует перегибать в разные стороны, но не перекручивать. Места соединений трубок и шлангов не должны быть сырыми. При поворачивании рулевого колеса влево и вправо до упора тормозные шланги не должны задевать за детали автомобиля.

Растрескавшийся тормозной шланг, корд которого еще не пострадал, можно попытаться восстановить следующим образом. Снимите его, хорошенько промойте бензином и нанесите по всей длине в три слоя растворенную в бензине сырую резину. Каждый слой просушите 15-20 минут. Затем поместите шланги в нагретую до 120-130 град духовку газовой или электрической плиты на полчаса для вулканизации. Этим же способом можно восстанавливать защитные чехлу шаровых опор и рулевых тяг. Однако следует помнить, что надежность любых восстановленных деталей будет намного ниже.

[Алла]

Износ шин: разновидности и причины
    Автор: АвтоОбоз
За материалами: Домкрат
Бывает, что при неправильной установке и дисбалансе колес, неправильном давлении шины быстро изнашиваются. Сегодня мы поговорим о признаках повышенного износа шин и его причинах.

- Нормальный износ. Поверхность шины, протекторы изнашиваются равномерно и не так быстро.

- Повышенный износ по бокам профиля шин. Скорее всего это вызвано пониженным давлением в шинах. Выровняйте давление до необходимого.

- Повышенный износ по средним дорожкам протектора шин. Давление ПОВЫШЕННОЕ. Выровняйте давление до необходимого

- Повышенный износ по внутренним дорожкам протектора шин. Отрицательный угол схождения, неисправность рулевого управления. Обратитесь в автосервис за диагностикой, тем более что она у них иногда бывает бесплатной (по выходным, например).

- Повышенный износ по наружным дорожкам протектора шин. Увеличенный угол схождения, неисправность рулевого управления.

- Повышенный ступенчатый по внутренним дорожкам при нормальном износе внешних дорожек шин. Отрицательный угол развала колес.

- Повышенный ступенчатый по наружным дорожкам при нормальном износе внешних дорожек шин. Повышенный положительный угол развала колес.

- Неравномерный боковой износ. Дисбаланс колес. Скорее всего, слишком большой зазор в подшипниках или шарнирах колеса.

- Неравномерный износ центра шин. Дисбаланс колес. Скорее всего, слишком большое радиальное биение обода колеса (т.н. \"восьмерка\").

- В отдельных местах в центре сильный износ протектора. Возможно, это просто зависит от Вашего стиля вождения: тормозили, где-нибудь юзом? Возможно и то, что блокировка колеса происходит в одном и том же положении из-за овальности обода колеса.

- Отдельное изношенное пятно на шине любого колеса. Нарушена балансировка колеса.

- Чешуйчатый пилообразный износ профиля. Перегрузка автомобиля. Очевидно связано с разрывами корда. Необходимо его проверить!

- \"Язычки\" резины по боковым краям профиля. \"Неважное\" состояние амортизаторов или неправильная установка колес.

[Алла]

Режиссеры ДТП22 Октября
 автор: Анастасия Рафал, «24»
Сергей Бечко, \"24\"
В Киев вернулись автоподставы. Этот факт нынче обсуждают владельцы машин. Эксперты, напротив, уверяют: афер на дорогах не более 5%.

«Я ехал по тихой печерской улице в одиннадцать часов вечера. И вдруг впереди меня резко затормозили «Жигули». Более того, водитель включил заднюю передачу и, не долго думая, ударил мою машину. Он сказал, что увидел друга, и решил, мол, сдать назад. Но не факт, что такую же версию услышали бы сотрудники ГАИ. А они бы не разбирались: кто ехал сзади, тот и виноват», – рассказывает «24» Андрей Сидоренко, аварийный комиссар. По его мнению, этот инцидент был дорожной аферой или, как это называют, автоподставой. «Но у нас до протокола дело не дошло. Когда я увидел, что он сдает назад, я начал сигналить. И этим обратил на себя внимание двух таксистов, стоявших на перекрестке. Мы обменялись с ними номерами телефонов, и в итоге я тут же получил с водителя ВАЗа компенсацию за поцарапанный бампер. Ведь он понял, что у меня есть два свидетеля», – продолжает Андрей Сидоренко.

Бойтесь «БМВ» и «Мерседесов»!
По словам экспертов, на автоподставы приходится 3–5% всех ДТП, которые случаются Киеве. Впрочем, эта цифра весьма условная, ведь аферисты не заинтересованы в том, чтобы вызывать ГАИ и автокомиссара. Подставляются, как правило, на машинах престижных марок, например «БМВ» или «Мерседес», – но на тех, которым уже больше 10 лет. Кузовных запчастей для таких авто достаточно, причем недорогих. «Можно, например, купить за $60 крыло, еще за $15 подварить трещины на бампере. После этого подставить эти самые крыло и бампер и взять с человека $150–$200», – говорит г-н Сидоренко.

В группе риска в основном водители, которые ведут себя на дороге неуверенно. «Две самых удобных для этого ситуации – поворот и перестраивание из ряда в ряд. Классическая ситуация, когда человек поворачивает по большому радиусу направо так, что между ним и бровкой может пролезть еще одна машина. Вы не глядя поворачиваете, а в это время другое авто добавляет ходу, и происходит авария. Причем виноваты в ней будете вы», – говорит Андрей Сидоренко.

«Жертва» с мобильным
Вместе с тем, по мнению экспертов, подставы сегодня встречаются в 10 раз реже, чем 1,5–2 года назад. «Тогда, например, очень популярна была афера с пешеходом. Машины притормаживают на перекрестке или останавливаются на светофоре. В это время дорогу переходит мужчина, разговаривающий по мобильному телефону. В вашу сторону он вроде бы не смотрит, но его ведет по мобильному собеседник: «левее, левее, еще шаг, а теперь падай на капот». Естественно, водитель тут же выскакивает: «что случилось, чем вам помочь?» «Жертва» отвечает, что, мол, все в порядке. Вы уезжаете, а метров через 20 вас останавливает другой человек и показывает видео этого происшествия. Выхода два: либо платить деньги, либо вызывать ГАИ. И многие платили. Когда-то это был очень прибыльный бизнес», – рассказывает «24» Владимир Воробейков, сотрудник «Юридической компании «Адат». Впрочем, этот бизнес вовсе не канул в Лету. Во всяком случае, на форуме владельцев «Ланоса» автоподставы с пешеходами нынче активно обсуждают. Водители утверждают, что были свидетелями, как на Нивках один и тот же человек несколько раз так бросался под машины.

Эксперты обнадеживают: автомобильных афер становится все меньше. «Причина в том, что 90% всех авто на дорогах Киева застрахованы в 10 самых крупных страховых компаниях. Таким образом, очень велика вероятность дважды или трижды задеть машину, застрахованную в одной и той же компании. И тогда тебя очень быстро раскусят», – продолжает г-н Сидоренко. Поэтому профессионально подставами сегодня практически никто не занимается. Чаще всего люди просто пытаются заменить себе помятое крыло за чужой счет.

Платить нельзя
Чтобы не попасться на удочку аферистов, специалисты советуют всегда вызывать ГАИ, а в случае, если автомобиль застрахован – еще и аварийных комиссаров. «Но первое, что надо сделать, – взять номера телефонов у людей, которые видели, как случилось ДТП. Не исключено, что потом кто-нибудь из них даст свидетельские показания», – говорит Андрей Сидоренко. Второй момент – никогда не давать денег на месте. «Существует утвержденная Министерством юстиции методика расчета стоимости ремонта автомобиля при ДТП. И можно попасть в такую интересную ситуацию: например, машина, которую вы задели, – вроде бы дорогая и красивая, но 1995 г. Согласно этой методике, степень износа авто составляет 70%. И значит, вы должны потерпевшему 30% от оценочной стоимости работ на новое авто. Поэтому никогда не стоит отдавать деньги на месте», – советует Андрей Сидоренко.

[Алла]

Что такое этикет автолюбителей?

На дороге, как и в жизни, есть свои правила этикета. И неудивительно, ведь для многих автолюбителей дорога - это и есть жизнь.

Эти правила никто специально не выдумывал, они рождаются сами собой и уже становятся неотделимой частью общих правил на дороге.

Их Вы не найдете ни в одном учебнике по вождению, и, хотя в автошколах Вам могут о них рассказать, все же понять дорожный этикет можно только приобретя определенный опыт вождения.

Этикет автолюбителей хоть и является некой альтернативой Правилам дорожного движения, но сам основан именно на них. То есть «вежливый» автолюбитель - это, прежде всего, правильный автолюбитель, который, соблюдая ПДД, тем самым не нарушает правил и не становится угрозой для себя и остальных участников движения. Понятно, что в жизни случаются разные ситуации, и бывает не до скрупулезного исполнения правил. Главное - этим не злоупотреблять.

Все мы куда-то спешим - на работу или на свидание, к родителям или детям, на свадьбу или на поезд. Ситуаций великое множество. И неписаный этикет автолюбителей предполагает именно понимание того, что в критической ситуации может оказаться любой, поэтому на дороге должна быть взаимопомощь и уважение, а не наглость и пронырство.

Уступите дорогу, если видите, что одна из машин в час пик пытается отъехать от тротуара или выехать из переулка на забитую транспортом улицу, или если кто-то пытается пробиться в Ваш ряд. Это самые распространенные затруднения на оживленной дороге. Проявив доброжелательность и вежливость, Вы не останетесь в долгу. Если тот, кого вы пропустили, также воспитан, он непременно в знак своей благодарности подарит вам благодарственный жест или кивок головой, возможно, моргнет фарами или «аварийкой», а если за рулем прекрасная дама, то она одарит Вас чудесной улыбкой, что само по себе не может не радовать.

Если водитель остался холоден к проявленной Вами доброте, не переживайте - в следующий раз Вас пропустят, а вот его - нет. Так всегда и бывает. Кстати, когда Вас пропустят, не забывайте и сами об этом вежливом жесте.

Всем известно, что главный враг на дороге, помимо неадекватных водителей, - инспектор ГБДД. Вряд ли есть желающие лишний раз с ним пообщаться, даже если грехов за душой нет (что тоже почти невероятно). Поэтому существует еще одно правило дорожного этикета: если Вы только что заметили на дороге притаившегося в кустах «гаишника» или еще какое-то опасное препятствие, то поморгайте встречным фарами (короткими дальними). Так Вы предупредите их об опасности, дав им возможность подготовится или сбавить скорость движения.

Но фарами моргают не только в знак благодарности или намекая на «гаишников». Ими же Вы можете выразить свое негодование тем, кто нагло лезет в Ваш ряд или едет слишком медленно и не в своем ряду. Таким образом, светотехника на дороге превращается в Ваш язык, средство выражения своих эмоций, как положительных, так и отрицательных. Поэтому не стоит громко ругаться и сквернословить. Вы только испортите себе настроение. Воспользуйтесь лучше языком света! Пусть Ваш автомобиль выразительно скажет за Вас то, что Вы думаете!

В обратной ситуации, когда Вам моргают с явно недружелюбными намеками, а Вы - неопытный водитель, оставайтесь спокойны и не нервничайте. Именно суета и желание как-то исправить ситуацию в спешке для Вас может выйти боком - Вы можете совершить неоправданно резкий маневр, допустить ошибку или столкновение.

Разумеется, в разных городах разная специфика движения. Например, в Москве при перестроении практически никто не пользуется «поворотниками». Здесь другие скорости и другое движение. Это просто не принято, все так привыкли, да и дорогу никто не будет уступать иногда потому, что это может привести к аварийной ситуации. Поэтому иногородний водитель должен быть готов к этому. А вот Питер наоборот славится воспитанностью на дороге (конечно, ведь это Питер!). И в данном случае уже москвичу, попавшему в северную столицу, важно вспомнить о забытых правилах дорожного движения и включить «поворотники». По-другому здесь ездить просто неприлично!

Есть еще правило «три Д» - «Дай дорогу дураку!» Если вдруг Вы заметили на дороге неадекватного водителя, который елозит из ряда в ряд, выходит на встречную полосу, бешено сигналит - лучше пропустите его. Ему и Вам здоровее будет!

Ну и напоследок хотелось бы напомнить о двух общепринятых правилах, несоблюдение которых часто можно заметить на дороге.

# Пропускайте пешеходов! В конце концов, Вы и сами когда-то им были и, не дай Бог, снова можете стать! Да и потом вспомните о Ваших близких, которые, возможно, тоже сейчас стоят уже минуты три у «зебры» в ожидании вежливого водителя.
# Не ослепляйте дальним светом фар встречных водителей! И помните о тех, кто едет впереди Вас, ведь Ваш свет отражается в их зеркалах, ослепляя и раздражая.

Взаимоуважение на дороге - это основа автомобильного этикета, а также залог Вашего хорошего настроения и благополучного движения! Помните, что библейский завет действует и тут: «Не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой». Пусть, пропуская торопящегося водителя, вы и теряете пару минут, зато сами получаете лишние бонусы от Жизни! Она о Вас позаботится в нужный момент, не сомневайтесь!

Удачи на дорогах!

shkolazhizni.ru

[Алла]

Как ездить в ночное время
    Автор: АвтоОбоз
По материалам: sovets.ru
05 листопада 2007
http://auto.oboz.ua/news/2007/11/05/9712.htm
Совет первый. Постарайтесь ночью всё-таки никуда не ездить.

Выберите для передвижений более комфортное время. Дело в том, что именно ночью ваши глаза «слепят» фары встречных автомобилей. А наш зрительный аппарат не приспособлен быстро реагировать на изменения освещённости. При «ослеплении» глаз начинает более-менее различать окружающие предметы через 3-5 секунд, а полностью зрение приходит в норму лишь через полминуты. Прибавьте к этому, что ночью острота нашего зрения намного слабее, нежели днём... Поэтому: если вы носите очки, чтобы они не давали дополнительных бликов при встречном разъезде, постарайтесь повернуть голову немного вправо, тогда блики сместятся на край стекла.



Также при встречном разъезде можно попробовать один старый очень известный способ. При сближении со встречным автомобилем водитель смотрит на дорогу только одним глазом, а второй закрывает. Ослепляется только один глаз, а второй остаётся в норме.

Вообще же никогда, а ночью тем более, не задерживайте взгляд на одной точке дороги. «Прочёсывайте» освещённые участки перед автомобилем вверх-вниз и из стороны в сторону. Это своеобразная гимнастика для глаз снижает утомляемость, которая наступает на третьем-четвёртом часу поездки ночью (днем — на седьмом-восьмом часу).

Помните, что никаких действительно эффективных механических средств, предупреждающих физиологическое ослепление водителей при встречном разъезде ночью, нет.

Когда увидите свет приближающихся фар, постарайтесь отвести взгляд немного вправо. Не забывайте о существующем феномене: яркий свет притягивает, гипнотизирует нас, под его воздействием мы можем совершенно неожиданно повернуть руль в его сторону. Подавите в себе этот инстинкт.

После того как при встречном разъезде вы переключились на ближний свет фар, специалисты рекомендуют такой треугольник обзора: самая дальняя точка возле обочины, самая дальняя точка на своей полосе и точка на полпути до встречного автомобиля. Первая зрительная «опора» поможет не сбиться с курса, вторая – не прозевать препятствие, а третья – сохранить безопасный интервал.

Ольга Лепехина

[Алла]

Как и где нужно хранить летнюю резину
    Автор: АвтоОбоз
По материалам: voditelu.ru
29 жовтня 2007 10:24

 Помещение, в котором вы собираетесь оставить летнюю «обувь», должно быть достаточно прохладным, так чтобы температура в нем не превышала +23 – +25 градусов.

Если шинам будет слишком «тепло», то они покроются микротрещинами, что ускорит их старение. А это, безусловно, скажется на вашей безопасности в новом сезоне. Впрочем, они, шины, боятся и холода. Поэтому неутепленный гараж для них – все равно что рядом стоящий обогреватель. Место же «зимнего прикола» должно быть удалено от источника тепла более чем на метр.

Также помещение для хранения шин должно быть темным и проветриваемым – то есть укутывать шины в брезент, как бы эстетично вы его ни драпировали, не стоит. Необходимо озаботиться также и тем, чтобы покрышки не соприкасались с маслами, красками, топливом и иными жирными поверхностями. И обязательно резину протрите насухо. Чтобы то же самое масло или остатки нефтепродуктов не «разъели» за зиму вашу «обувь».

Принципиальным в процессе сохранения резины является то, в каком виде вы ее собираетесь хранить. Дело в том, что если вы ее храните в виде «колес», те есть с дисками, то их надо либо подвешивать к потолку за центральное отверстие диска, либо складывать «колодцем». Нелишним будет их еще немного подкачать.

С «раздельной» же резиной поступают совсем по-другому. Их колодцем хранить никак нельзя: под тяжестью «верхов» борта и протекторы шин могут деформироваться, и колеса едва ли будут полноценно служить вам в следующем сезоне – уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, «обувь» снашивается не только неравномерно, но и гораздо быстрее. Поэтому шины без дисков следует хранить в строго вертикальном положении – на полу или на полке, равномерно «помешивая», т.е. поворачивая вокруг оси, каждый месяц градусов на 90. Так за холодный сезон они сделают полный круг. Если шины с камерами, то давление внутри необходимо минимизировать.

Несколько слов нужно сказать и об отдельно хранящихся камерах. Наверное, лишним будет напоминать, что их не стоит ни мять, ни комкать, ни складывать. От этого на них появляются складки, а затем и трещины. Кроме того, на всякий случай пересыпьте их тальком – чтобы не слипались за зиму. Закон диффузии еще никто не отменял.

[Александр]

Советы по вождению и эксплуатации автомобиля зимой

Украинские зимы нескольких предыдущих лет, позволили большей части водителей подзабыть о том, что в зимний период для безопасного вождения требуются особые навыки, а при эксплуатации автомобиля необходимо учитывать множество дополнительных факторов. К сожалению, первая волна морозов показала, что большинство автомобилистов были абсолютно не готовы сами и не подготовили к ним своих железных коней.

Памятная ночь с 30 градусным морозом обездвижила, наверное, не менее половины автопарка столицы. На пустынных утренних улицах города лишь изредка можно было лицезреть передвигающиеся автомобили, причем, многие из них парами - тот, кому посчастливилось завести мотор, тянул того, кому это не удалось. Статистика, как всегда, умолчит, сколько было продано стартерных батарей и проводов \"прикуривания\", как подскочили цены на головки блока цилиндров и пуско-зарядные устройства. А ведь предупреждали...

Вождение
Лучший совет по безопасному вождению в сложных зимних условиях - не садится за руль вовсе! Но если вы чувствуете, что сможете справиться или стихия застала вас в пути, наши советы помогут вам. Сразу оговоримся, что передвижение исключительно по очищенным от снега, посыпанным или политым реагентом дорогам, мы не считаем вождением в сложных зимних условиях.

1. Пространство для маневра

Всегда оставляйте достаточное пространство для маневрирования и избегайте резких движений. На зимних дорогах покрытых снегом, слякотью или льдом, уменьшение сцепных свойств с дорогой означает увеличение тормозного пути и сокращение отрезка времени, в течение которого ваши действия смогут предотвратить нежелательные последствия. Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля в два-три раза большую, чем обычно.

2. Концентрация внимания

Вождение в зимних условиях требует большей концентрации внимания, чем в другое время. Выключите радио, так как оно может быть дополнительным отвлекающим фактором. Не разговаривайте по мобильному телефону. Даже если у вас гарнитура \"hands-free\", в критических ситуациях вам будет нужен максимум концентрации и внимания.

Будьте всегда начеку. На скользкой зимней дороге вас подстерегает намного большее число непредвиденных ситуаций, нежели летом. То, что в летний период могло считаться невозможной ситуацией, зимой - вполне обычное дело. Замороженные стекла, снегопад и короткий световой день добавляют сложностей вам и вашим соседям по дороге.

3. Будьте благоразумны

В сложных условиях желательно отдать предпочтение передвижению по хорошо знакомым дорогам, а не заниматься изучением незнакомой местности. При необходимости, измените маршрут так, чтобы двигаться по очищенным от снега трассам. Не торопитесь при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Даже имея приоритет, лучше убедиться, что другие участники движения, адекватно оценивают дорожную обстановку. Но главное - не стоит переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Даже \"асы\", имеющие за плечами десятки зим, не застрахованы от того, чтобы оказаться в кювете.

4. Очистите автомобиль от снега и льда до начала движения

Многие водители, торопясь или из-за лени, очищают только узкую полоску на лобовом стекле, рассчитывая на то, что всё само собой растает, когда салон прогреется. А зря. Может так случиться, что этот прогрев станет последним в истории вашей машины. Поэтому всегда сметайте снег и очищайте все стекла от изморози или льда. Соблюдая это правило, вы увеличите ресурс двигателя, т.к. занимаясь очисткой машины, вы даете ему возможность лучше прогреться. Если мерзнуть всё-таки неохота, запаситесь аэрозолем для быстрого размораживания, но применяйте её только на стеклах.

5. Поддерживайте внешние световые приборы в чистом состоянии

Вы можете и не подозревать о том, насколько быстро загрязняются фары и фонари вашего автомобиля на грязной зимней дороге. А если еще добавить сильный снегопад, то заметить ваше авто на дороге, хоть и с включенными габаритными огнями, будет нелегко. Не говоря о том, что ваши манёвры с \"залепленными\" грязью стоп-сигналами и \"поворотниками\" будут полной неожиданностью для окружающих.

6. Предупреждающие и ограничивающие знаки

Ограничивающие знаки предназначены для обычных дорожных условий, в условиях скользкой дороги или плохой видимости не стоит двигаться со скоростью 90 км/ч, даже если знаки это разрешают.

Обращайте внимание на информационные таблички \"Гололедица\" под запрещающими и ограничивающими движение знаками.

7. Особенности поведения автомобиля на скользком покрытии

Автомобилям с небольшой массой сложнее трогаться с места на слякоти или рыхлом снегу, в то время как тяжелые могут иметь значительный тормозной путь на гладком льду. У заднеприводных автомобилей наблюдается эффект \"рыбьего хвоста\", когда заднюю часть авто заносит то влево, то вправо при неправильной работе с педалью газа и сцепления, либо при трогании на слякоти или льду. Если же автомобиль оборудован системой контроля сцепления с дорогой, этот эффект практически отсутствует.

8. Не \"танцуйте\" на педалях

Все действия с педалями должны быть максимально плавными. Любое резкое нажатие, либо отпускание акселератора, тормоза или сцепления может спровоцировать занос и потерю контроля над автомобилем, каким бы он не был: заднеприводным, переднеприводным или с приводом на обе оси.

9. Трогание и торможение, подъем и спуск

Для избегания пробуксовки работать педалями акселератора и тормоза нужно максимально плавно. Если колеса все равно пробуксовывают, попробуйте начинать движение со второй передачи.

На скользком покрытии наиболее эффективным является одновременное торможение и педалью и двигателем, таким образом, достигается наиболее плавное замедление. Не стоит пугаться частому срабатыванию антиблокировочной системы тормозов, проявляющемуся в пульсациях педали тормоза.

При подъеме по скользкому покрытию рекомендуется использовать более высокую ступень КПП, чем обычно, при спуске наоборот - более низкую.

10. Занос задней оси

В случае заноса задней оси, руль необходимо повернуть в сторону смещения задней части автомобиля. В случае с авто с передними ведущими колесами, следует плавно увеличить газ, а если автомобиль заднеприводный, то также плавно нужно уменьшить степень нажатия на педаль акселератора. Рулём нужно работать быстро, но плавно, при резком маневрировании будьте готовы к ответному заносу в противоположную сторону.

11. Заднеприводные автомобили

Одним из методов повышения сцепления колес задней оси с дорогой является перевозка дополнительного груза в багажнике. Целесообразно возить с собой мешок песка. И весит достаточно, и выбросить не жалко, и на гладком льду под колеса насыпать можно, чтобы выбраться из ледяной ямы.

12. Пассивная безопасность

Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, потому что вероятность столкновений и вылетов с дороги намного выше зимой, нежели летом. Отрегулируйте положение подголовников, которые значительно снижают риск повреждения шейного отдела позвоночника, потому что большинство аварий зимой - удары сзади, происходят из-за недостаточной дистанции.

13. В плену снега и льда

Если вы \"забуксовали\" не делайте необдуманных поступков, этим вы можете только усложнить свое положение.

- Не позволяйте колесам проскальзывать, вы еще сильнее увязните.

- Поверните колеса влево и вправо несколько раз, чтобы хоть немного очистить колею от снега.

- Давайте, как можно меньшую порцию газа для того, чтобы как можно плавней тронуться с места.

- Если есть лопата, расчистите своей машине путь и уберите снег из-под неё.

- Если возите с собой песок, насыпьте его под ведущие колеса, если песка нет, могут помочь коврики из салона. Потом не забудьте их забрать.

- При наличии механической КПП очень эффективен метод \"раскачивания\", когда вы попеременно включаете первую передачу, а при откате назад заднюю. В итоге, хорошо \"раскачавшись\", автомобиль покинет ловушку.



Эксплуатация
1. Зимние шины

Запомните правило, которое никогда не должно подвергаться сомнению: \"Зимой - зимние шины!\". Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Обязательна также установка на обе оси, а не только на ведущую, при этом, желательно, чтобы шины на разных осях были одинаковыми.

Один неразбитый бампер представительского авто, сможет обеспечить ваш автомобиль зимними шинами на много десятилетий вперед. Для регионов с мягким климатом (напр. Крым), хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном. Широко известным представителем этого класса является модель Nokian WR.

При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за фрикционными (нешипованными) моделями. При частых поездках по укатанному снегу и льду - только ошипованные. При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля, обутого в ошипованные шины, увеличивается. Так что тормозить \"в пол\" не рекомендуется. Вопрос комфорта не рассматриваем, так как это не влияет на безопасность движения.

Не забывайте, что для преодоления больших снежных заносов существенно могут помочь цепи противоскольжения, одеваемые на колеса без их снятия.

2. Давление в шинах

При повышенном или пониженном давлении протектор не в состоянии выполнять свои функции так, как это было задумано производителем. Поэтому следите за давлением особенно в моменты больших перепадов температур. Также стоит отметить, что на морозе ваш любительский манометр может давать некорректную информацию.

3. Моторное масло

Используйте всесезонное моторное масло с индексом не ниже 15W. Такое масло сохраняет нормальную вязкость при температурах до -15 °C. Масло с индексом 10W — до -20 °C, а при 30-ти градусных морозах нужно использовать масла с индексами 5W или 0W.

4. Стартерная аккумуляторная батарея

Если ваш аккумулятор уже не молод, и в теплое время иногда подводил вас - замените его, ведь на морозе его параметры ухудшатся еще больше. Если есть возможность, хорошим способом сохранить заряд в батарее будет хранение в теплом помещении. Также рекомендуется чаще производить полную зарядку батареи при помощи зарядного устройства. В зависимости от условий зимней эксплуатации, делать это необходимо раз в неделю или две.

Перед запуском двигателя дайте аккумулятору \"прогреться\", например, включите ближний свет на 30 секунд.

5. Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол)

Запас по морозостойкости у охлаждающей жидкости также должен быть, но не переусердствуйте: большая концентрация антифриза может пагубно сказаться на резиновых шлангах системы охлаждения. Не скупитесь и замените охлаждающую жидкость, если в теплое время года вы частенько доливали воду, иначе трещины в головке блока цилиндров вам обеспечены, а это уже другая сумма. В большинстве случаев охлаждающая жидкость предлагается в готовом виде с морозостойкостью -40 °С, что для нашего региона является оптимальным.

6. Стеклоочистители и жидкость омывателей

Приготовьтесь постоянно отражать атаку грязи на ваши стекла. Грязь и растворы солей на наших дорогах готовы в миг забрызгать лобовое стекло вашего автомобиля до полной непроницаемости. Поэтому старые плохо выполняющие свои функции стеклоочистители меняем на новые. В зависимости от состояния меняются либо резиновые щетки, либо весь стеклоочиститель в сборе. Хорошую службу могут сослужить специальные \"зимние\" дворники. В них подвижные коромысла защищены чехлом, что препятствует их замерзанию и последующему плохому прижиму к стеклу. Также хороши бескорпусные стеклоочистители, в которых роль системы коромысел выполняет специальным образом изогнутая металлическая лента, но они недёшевы. Не лишней будет процедура отведения щеток от стекла на ночь. Имея пару коробок от спичек, подложите их под щеткодержатели, таким образом, не будут растягиваться их пружины.

Не экономьте и разводите концентрат меньшим количеством воды, чем это указано в инструкции. Таким образом, насос жидкости омывателя не выйдет из строя при резком похолодании, а при движении с большой скоростью, жидкость не будет замерзать прямо на лобовом стекле. Не забывайте, что в расчетах используется наименьшая температура, т.е. ночная. Указанная на упаковке морозостойкость - это температура, при которой жидкость начинает замерзать, при температуре на 5-10 градусов выше - гелеобразное состояние. Поэтому, для температуры -20 °C разведите концентрат по норме -30-35 °C.

Всегда возите с собой запас готовой к применению жидкости. Разведение концентрата со снегом или льдом при сильном морозе представляет определенную сложность.

7. Запотевание

Старайтесь не заносить на обуви снег в салон. Образовавшаяся влага, испаряясь, доставит вам много хлопот с запотевшими окнами. Для борьбы с запотеванием выключите режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой \"забортный\" воздух позволит избежать конденсации. Если ваш автомобиль оснащен кондиционером, включите его на несколько минут, он будет работать как осушитель воздуха.

Обработка внутренних поверхностей стекол аэрозольным антизапотевателем - очень сильно облегчит вашу борьбу с конденсацией влаги. При этом стекла задних дверей оставьте не обработанными, вся влага будет конденсироваться на них.

8. Топливо и бензобак

Старайтесь держать бензобак, как минимум наполовину заполненным. Это позволит вам избежать проблем с конденсацией влаги с последующим её замерзанием в топливопроводе. Тем более что это поможет утяжелить вашу машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин.

9. Ночные поездки и поломки

Если вы можете отказаться от ночной поездки в пользу дневной, сделайте это. Сделайте это не только по причине лучшей видимости, а для того, что если ваш автомобиль сломается на трассе, то днем получить помощь будет намного легче, чем ночью. К тому же неработающий двигатель лишает вас обогрева, что при сильных морозах может создать большую угрозу здоровью и жизни. Если же, из-за поломки, вы вынуждены остановиться, но двигатель работает, заводите его на небольшое время, только для того, чтобы нагреть салон. В неподвижной машине, с долгоработающим двигателем велик риск отравления угарным газом.



Вопросы-ответы:
1. Как приобрести навыки зимней езды?

Во многих городах существуют школы повышения водительского мастерства. Причем, даже летом в них можно получить необходимые теоретические знания по вождению в зимних условиях. Но всё-таки, лучше туда обратится, когда выпадет снег, и тогда сплав теории и практики позволит вам чувствовать себя уверенно на зимней дороге.

Если же школа, по какой-то причине вам недоступна, то просто выберите большой ровный участок без преград и автомобилей, и совершайте всевозможные \"выкрутасы\", для того чтобы \"почувствовать\" свой автомобиль на скользкой дороге. Значительно улучшит вашу практику, сидящий рядом наставник - опытный водитель.

2. Следует ли избегать при вождении зимой заднеприводных автомобилей?

Автомобили с приводом на заднюю ось, хотя и имеют особенности управления на скользком покрытии и некоторую склонность к заносу, но абсолютно не противопоказаны для езды зимой. Тем более что на современных авто установлены электронные системы контроля сцепления и устойчивости, которые исправляют многие ошибки водителя. Но всё-таки, желательно знать отличия в приемах вождения между переднеприводными и заднеприводными автомобилями.

3. Что нужно иметь в автомобиле в зимний период эксплуатации?

Помимо стандартных предметов: аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, запасного колеса (докатки) и домкрата, в дальней дороге также могут пригодиться:

- спецодежда или дополнительный комплект верхней одежды;

- фонарь на батарейках (с подключением к прикуривателю);

- провода \"прикуривания\";

- скребок для стекла + щетка;

- восковые свечи и спички;

- средство связи (мобильный телефон, радиостанция и т.п.)

- мешок с песком (против проскальзывания)

- небольшая лопата;

- буксировочный трос;

- сигнальные огни;

- пища;

- напитки (не алкогольные).

4. Что делать если в дороге машину занесло снегом (вынесло с трассы)?

- Не покидайте свою машину до тех пор, пока не определите точно, где вы находитесь, и насколько далеко находится помощь.

- Для привлечения внимания включите аварийный фонарь или сигнальные огни, повесьте кусок яркой ткани на радио-антенну.

- Если выхлопная труба не забита снегом, заводите двигатель и прогревайте салон около 10 минут каждый час, либо в зависимости от количества топлива в баке.

- Для того чтобы не замерзнуть, наденьте дополнительную одежду или укройтесь одеялом.

- Слегка приоткройте одно окно. Сильный снегопад может заблокировать доступ воздуха в машину.

[Алла]

«Несносный» автомобиль
22 Ноября
автор: Подготовил Руслан Иванов, «24»

Учиться водительскому мастерству по учебнику или газетным статьям – занятие весьма сомнительное. Знания без практических навыков в дороге не помогут. Тем не менее, есть ряд теоретических рекомендаций, касающихся управления автомобилем на скользкой дороге.

Не доводить до предела
Основная опасность, подстерегающая водителя в осенне-зимний период – внезапное ухудшение сцепных свойств колес с дорожным покрытием. Автомобиль может «поскользнуться» на мокром асфальте, опавших листьях, грязи, которую выносит на дорогу строительная техника, на замерзшей за ночь лужице или снеговой каше.
Даже опытные водители при потере управляемости автомобиля испытывают, мягко говоря, неприятные ощущения. При этом в 90% случаев машина перестает слушаться руля из-за ошибки водителя. Поэтому важнее навыка борьбы с последствиями заноса или сноса – умение не допускать их.

Знаете, чем умный человек отличается от мудрого? Умный найдет выход из любой ситуации, и, попав в занос, сможет стабилизировать машину. А мудрый просто не попадет в «любую ситуацию».

Сносит и заносит
Чтобы понять, чего не стоит делать, чтобы не провоцировать автомобиль на потерю управляемости, нужно четко различать снос и занос. Ведь не понимая сути происходящего, невозможно справиться с возникшей проблемой.

Снос. Ситуация, при которой автомобиль перестает слушаться команд на рулевом колесе, продолжая двигаться по траектории, не соответствующей углу поворота передних колес. Снос происходит из-за слишком резкого поворота руля или же слишком высокой скорости вхождения в поворот. Кроме того, переднеприводные авто может сносить после резкого добавления газа при повернутых колесах.

Занос. Автомобиль начинает поворачивать боком или же его поворачивает то в одну, то в другую сторону. Основные причины – действие центробежной силы, выталкивающей машину из поворота, когда она двигается по дуге. И резкое изменение скорости движения – ускорение или торможение.

Также есть внешние факторы, влияющие на управляемость. Например, на скользком покрытии авто попадает на участок просевшего асфальта. Авто «ныряет», а при выходе из него все колеса оказываются разгруженными. Если в этот момент будет сильный боковой порыв ветра, вполне вероятно, что машина начнет двигаться в сторону кювета или встречной полосы.

Выравниваем ситуацию
Чтобы не спровоцировать занос, нужно тормозить только на прямых участках и сохранять в повороте равномерную скорость движения.

Конечно, лучше всего борьбе с заносом учиться на практике. Теоретический контраварийный курс вождения подобен обеду по телевизору. Дело в том, что чувство страха при заносе блокирует действия водителя. И чтобы справиться с ним (или взять под контроль), нужно многократно моделировать и провоцировать критическую ситуацию. Только тогда водитель будет в состоянии действовать адекватно.

Нередко, начитавшись рекомендаций о борьбе с заносом, человек попросту путается. К примеру, совет «вращать руль в сторону заноса» многие воспринимают по разному, т.к. не могут определиться, что считать этой самой стороной.

Объяснение может быть такое. Представьте стрелку компаса – сам прибор вращается, а она остается в одном направлении. Старайтесь делать так, чтобы передние колеса авто действовали так, как эта стрелка. Поворачивайте руль туда, куда должен двигаться автомобиль, в какую бы сторону его не заносило.

Важно помнить, что когда машина выравнивается, нужно успеть поставить колеса прямо. Иначе начнется занос в другую сторону. Это называется динамический хлыст, и бороться с этим явлением практически невозможно – действия на рулевом колесе не помогают, либо начинается вращательное бесконтрольное движение машины.

В данной ситуации самый эффективный способ борьбы с заносом – умение быстро вращать рулевое колесо. Его можно развить специальными тренировками.
Единственный совет тем, кто попал в неконтролируемый занос – держите руки в нижней части рулевого колеса. Иначе сработавшая при столкновении подушка безопасности может дополнительно травмировать лицо руками, оказавшимися в верхней части руля. И не пытайтесь упираться в руль, это ничего не даст.

Предотвращаем снос
Многие, начитавшись статей о борьбе с потерей управляемости, считают, что достаточно добавить газ и машина сама себя вытянет из поворота. В этом кроется главная ошибка. При сносе добавление газа наоборот провоцирует ухудшение ситуации.

Чтобы не попадать в снос, нужно учитывать реальные погодные условия и состояние дорожного покрытия. Верный выбор скорости и направления – два фактора, при помощи которых можно предотвратить снос.

Если же он произошел, можно попробовать немного «довернуть» авто при помощи ручного тормоза. Но для этого опять-таки нужны навыки.

Можно использовать и другой прием – выставление колес прямо с одновременным кратковременным нажатием на педаль тормоза. И повторение попытки входа в поворот. Так несколько раз. При этом автомобиль в повороте будет двигаться не по дуге, а ломаными линиями. И каждый из отрезков предполагает дополнительное нажатие на педаль тормоза.

Такой совет хорош на бумаге, но на практике все получается не с первого раза и не в каждой ситуации. Поэтому лучше научиться заранее выбирать безопасную скорость.

Особенности привода
Нужно учитывать, что передний привод в ситуации с заносом имеет большое преимущество – нажатием на педаль газа можно стабилизировать авто. Но такие рекомендации без практических тренировок я бы применять не советовал.

Ни в одном источнике я не видел предупреждения для водителей, что это может быть опасно. Большинство наших учеников, пытаясь выйти из заноса с помощью добавления газа, провоцируют динамический хлыст. и машина становится неуправляемой. Незначительный на первых порах занос превращается во вращательное движение.

Прежде всего, при заносе психологически непросто заставить себя нажать педаль газа. Но даже если человек это сделает, то в большинстве случаев не избежит основной ошибки – сброса газа сразу же после стабилизации машины. Надо знать, в какой момент это сделать, иначе машина тут же пойдет в занос в другую сторону.

Поэтому нужно очень осторожно подходить к рекомендациям пользоваться педалью газа при заносе. Если навыков нет, лучше не пытаться учиться в реальной критической ситуации.

Что касается полного привода или умной электроники – это вовсе не повод расслабляться. Действительно, электронные системы помогают избежать ряда неприятных ситуаций на дороге. Но есть законы физики, и если попытаться при скорости 100 км/ч начать тормозить за 50 м до преграды, электроника не поможет, какая бы умная она ни была. Я бы не стал полагаться исключительно на нее, осторожность никому не помешает.

Именно осторожность можно поставить на первое место в предупреждении заноса и сноса. За ней следуют правильно выбранная скорость и дистанция до впереди идущего автомобиля. Еще один важный момент – плавность. На плохой дороге лучше не делать резких движений. Это касается разгона, торможения и маневрирования. Таковы теоретические предпосылки для того, чтобы ваш автомобиль не сбился с курса. А практические навыки возврата на него (правильный курс) лучше осваивать в автошколе, на закрытых безопасных площадках.

Советы эксперта

Константин Скипор, Генеральный директор АВМ

Помните, что управлять автомобилем зимой на скользкой дороге нужно плавно. Причем это касается как работы на рулевом колесе, так и на педалях. Начиная движение на льду, выставьте колеса строго прямо. Постепенно отпускайте педаль сцепления без добавления газа. Это уменьшит вероятность пробуксовки. Нередко профессиональные водители начинают движение со второй передачи. Двигаться по скользкой дороге также лучше на одну передачу выше, чем при езде на сухом покрытии. Будьте особенно осторожны на подъезде к перекрестку – эти участки обычно отшлифованы колесами и очень скользкие. А отрезок пути с чередованием асфальта и льда может стать причиной заноса. Если необходимо снизить скорость, используйте прием комбинированного торможения – тормозите двигателем, одновременно нажимая на педаль тормоза.

[Алла]

27 Ноя 2007
 
Что такое ксенон/биксенон и зачем он нужен?
 
Ксеноновые лампы - это дополнительное световое оборудование, которое обеспечивает мощный, интенсивный свет, близкий к дневному. Их использование снижает напряжение и переутомление, связанное с вождением в темное время суток, и повышает безопасность движения, т.к. позволяет своевременно заметить приближающийся встречный автомобиль или препятствие значительно раньше, чем при галогеновом освещении.

* Кceноновый свет обеспечивает лучшую видимость для водителя, следовательно, повышает безопасность.
* Кceноновый свет привлекает внимание других участников движения, следовательно, тоже повышает Вашу безопасность.
* Спектр освещения кceнона близок к естественному солнечному свету, поэтому снижает утомляемость, и бережет Ваши глаза, а в снег или туман он освещает именно дорогу, а не снежинки или капли воды.
* Ресурс кceноновых ламп в 4-5 раз превышает ресурс обыкновенных ламп.
* Световой поток кceноновых ламп в 2,8 раза мощнее галогенных ламп, при потребляемой мощности в 1,5 раз меньшей.

Несколько лет назад на наших дорогах появились дорогие иномарки, чей диковинный лунно-голубой свет фар распугивал зазевавшихся в левом ряду \"чайников\". Тогда-то возникла мода на \"ксенон\", и в магазинах появились галогенные лампы (например, для \"жигулей\") с колбой, окрашивающей световой пучок в голубой цвет. Однако не стоит заниматься самообманом: \"ксеноновые\" самозванцы никакого отношения к мощной светотехнике дорогих автомобилей не имеют.

Называться ксеноновыми имеют право лишь настоящие газоразрядные лампы, в колбе которых светится дуговой разряд между электродами, помещенными в инертную среду - газ ксенон. Световая отдача таких ламп достигает 80 лм/Вт, что в несколько раз больше обычных нитевых \"галогенок\", они дольше служат и не боятся вибраций.

Ксеноновая газоразрядная лампа специально разработана как источник света повышенной яркости применительно к автомобильным фарам. В ней световой поток высокой интенсивности получается за счет свечения газа, инициированного дуговым разрядом между двумя электродами. Электроды лампы находятся в колбе, заполненной ксеноном под большим давлением (около 30 атм. в нерабочем состоянии и около 120 атм. в режиме горения) и солями металлов. Для запуска такой лампы необходим специальный блок розжига:

Ксеноновая лампа имеет цветовую температуру от 3500К до 8000К по сравнению с 2800К у стандартной галогеновой лампы. (Для сравнения Солнце имеет световую температуру около 6000К) Проще говоря, цветовая температура является единицей яркости источника света. Чем выше цветовая температура, тем ближе спектр источника излучения к солнечному свету. Это объясняет тот факт, что свет ксеноновых газоразрядных ламп имеет голубой оттенок, а обычных галогеновых - желтоватый.

Световой поток, излучаемый ксеноновой лампой мощностью 35W почти в два раза интенсивнее по сравнению с обычной штатной лампой накаливания мощностью 55W. Если обычная автомобильная 45W лампа излучает световой поток 600 люменов, то 55-ваттный галоген - 1550 люменов. А ксеноновая лампа выдает больше 3000 люменов при меньшей потребляемой мощности.

35W - ксеноновая лампа. 55W (а то и все 100W) - обычная. Умножьте на 2 и сравните. Причем это потребляемая мощность. И это при вдвое большей силе света(3000 люменов против 1550 у стандартной галогеновой лампы мощностью 55Вт).

Поскольку у ксеноновой лампы нет нити накаливания и, соответственно, нечему перегорать и обрываться, они не боятся ударов и тряски.

Значительная часть ДТП происходит из-за плохой видимости в темное время суток. Влияние неблагоприятных погодных условий (туман, дождь, снег) еще более осложняет движение и делает его особенно опасным. Свет, излучаемый ксеноновой лампой, имея по сравнению с обычным в 2,5 раза большую интенсивность, значительно помогают водителю улучшить обзорность. Геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку пучок света фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире. Немаловажным также является то, что \"ксеноновый\" свет в силу особенности своего спектрального состава позволяет водителю увидеть объекты, находящиеся на проезжей части и обочинах дороги (включая дорожные знаки) на значительно большем расстоянии.

Отличная видимость дорожной ситуации при любых погодных условиях дает водителю возможность избавиться от излишнего напряжения в процессе езды, которое сильно утомляет в условиях современного интенсивного дорожного движения. Первый довод-это спектр свечения ксеноновых ламп. Он намного ближе к естественному солнечному свету. Вторая причина-это вдвое Большая сила света. Кстати даже в дождь и туман ксеноновые фары не создают перед глазами \"световую стену\". Лучи ксенонового света легко \"пробивают\" туман и освещают не капли дождя или тумана, а именно полотно дороги.
 
Источник : avtoindex.com

[Алла]

4 самые распространенные ошибки, которые совершают водители зимой
2007-11-30  
Наступил зимний период, который длится почти половину года. В связи с этим у водителей заметно прибавится проблем как в езде, так и в эксплуатации своих автомобилей. Но далеко не все автомобилисты знают, как правильно ухаживать за своей машиной, и каких правил следует придерживаться, чтобы максимально снизить риск попадания в ДТП. Специально для них газета \"Комсомольская правда\" назвала 4 самых частых \"зимних\" заблуждения водителей.  
Первая, и самая очевидная, из них - езда зимой на летних шинах. На дороге, покрытой снегом или наледью, летняя резина в полтора раза увеличивает тормозной путь. Именно поэтому каждый год в первые дни зимы, когда водители еще не успели переобуть машины, количество ДТП увеличивается почти в 6 раз. Вторую ошибку совершают автолюбители, когда ставят машину на ночь на \"ручник\". После этого придется быть готовым к тому, что утром автомобиль просто не сдвинется с места. Дело в том, что пока машина была в движении, она нагрелась, и снег, попавший на кузов и в щели, начал таять, а морозной ночью влажные колодки покрываются ледяной коркой и примерзают. Поэтому лучше оставлять машину на включенной первой или задней передаче.

Когда зимой водители едут за грузовиками и автобусами, они также совершают ошибку. У таких большегрузных транспортных средств сцепление колес с дорогой лучше, чем у легковых авто, и если на покрытой снегом дороге автомобиль потеряет на время сцепление с ней, то его сразу же отбросит на впереди едущий грузовик. И последнюю, четвертую ошибку водители совершают, когда моют свои машины в мороз. Тут возникают сразу две проблемы: от перепада температур на лакокрасочном покрытии появляются микротрещины, которые потом могут начать лопаться, а кроме того, в минусовую температуру влажные замки и двери не успевают высохнуть и замерзают. Если все-таки помыть машину необходимо, то рекомендуют обработать дверные уплотнители силиконовой смазкой, а кузов - воском.

[Алла]

Основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства с изъятием номерных знаков может быть следующим:

1. Отсутствие талона о прохождении государственного технического осмотра или непредъявление подвижного состава на технический осмотр в установленный срок;

2. Нарушение правил, нормативов и стандартов, касающихся обеспечения дорожного движения при изготовлении и переоборудовании транспортных средств;

3. Переоборудование транспортных средств с нарушением требований статьи 32 Закона Украины \"Про дорожній рух\" (замена типа двигателя с бензинового на дизель, изменения тормозной системы, рулевого управления и трансмисии, установка дополнительных топливных баков без разрешения завода-изготовителя или ДержавтотрансНДіпроекту; замена типа кузова автомобиля (фургонов, самосвалов, цистерн, седельных тягачей) та автомобилей-фургонов на автобусы без перерегистрации в органах Госавтоинспекции;

4. Несоответствие регистрационных данных записям в регистрационных документах (номер двигателя или кузова не совпадает с записью в тех. паспорте, свидетельстве про регистрацию, регистрационном талоне);

5. Несоответствие государственных номерных знаков требованиям стандартов;

6. Оборудование транспортного средства без разрешения Госавтоинспекции специальными звуковыми и световыми сигналами;

7. Наличие технических неисправностей (неисправностей тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, колес и шин, других элементов конструкции транспортного средства), список которых установлен в Правилах дорожнего движения;

8. Превышение установленной нормы вредных веществ в отработаных газах двигателей, содержание которых проверено с помощью приборов, сертифицированых Держстандартом Украины;

9. Препятствование проведению работником милиции осмотра транспортного средства в предусмотренном законом случаях;

10. Невыполнение водителем требований работника милиции про остановку транспортного средства (до оформления соответствующих документов про правонарушение в случае оставления водителем транспортного средства);

11. Оставление, в нарушение установленных правил, места дорожно-транспортного происшествия (до оформления соответствующих документов про правонарушение в случае оставления водителем транспортного средства);

12. Оставление водителем транспортного средства в нарушение правил остановки и стоянки (до оформления соответствующих документов про нарушение в случае отсутствия водителя);

13. Хранение транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям вне установленных мест их стоянки;

Во всех случаях изъятия номерных знаков составляется акт технического осмотра транспортного средства и делается соответствующая запись в протоколе про административное правонарушение, если он составляется. При этом, работник милиции должен руководствоваться соответствующими законодательными и нормативными актами.

Номерные знаки, как правило, не снимаются с транспортных средств, если устранение нарушения можно провести непосредственно на месте его выявления, а также в случаях, когда эти транспортные средства находятся на учете в другом регионе
http://avtoagent.com.ua/articles_1.html