Регулировка клапанов

[vladishtm]

Поки що вирішив купити набір щупів де є 0,127. Думаю з урахуванням вільного ковзання при регулюванні буде мінімальний 0,13.
 

в принципе, конечно можно. Ведь "затылок" кулачка, на всех машинах мира - конечно круглый/полукруглый т.е.одинакового радиуса(на данном авто).
Но этот метод будет работать безукоризненно - только при идеальных/заводских зазорах "р/вал - постель р/вала". Заводской зазор там обычно 0.05 мм
А вот когда р/вал, на изношенной гбц начинает болтаться в постелях - тогда и масло.зазор в шейках может доходить до 0.20 мм и более.
А вот тогда(при регулировке клапанов) - тут может сыграть свою роль - именно как повернут затылок кулачка(и куда, в этот момент смотрит носок кулачка).
Я в том смысле - что тогда на люфт р/вала(в постелях) - начинает влиять сила от смежных пружин сильно нажатых/открытых клапанов.
И при таком раскладе - если смотреть чисто теоретически - то выплывет(может быть) такая картина.
Мы поставили кулачёк строго вверх(и отрегулировали зазор клапана) . А когда далее начнём ещё крутить кулачёк. Ну почти до положения, что кулачёк уже наближается к коромыслу - то в этот момент, может так статься, что повторно измеренный зазор клапана - может статься больше(или меньше) нормы на целых например 0.10 - 0.15 мм....
Это мои личные наблюдения. В авто литературе про это нигде не встречал....

То що виходить метод на верхній частині малюнка ( від ЗАЗ за 2004р ) кращий? Вони пропонують міряти зазор впуску не у ВМТ, а сдвигають Распред Вал вперед на 90град, як я розумію ближче до моменту відкриття цього впускного клапана?

[Kudrik]

...кращий? Вони пропонують міряти зазор впуску не у ВМТ, а сдвигають Распред Вал вперед на 90град, як я розумію ближче до моменту відкриття цього впускного клапана?

моё мнение, что так лучше...

[vladishtm]

...ВМТ, а сдвигають Распред Вал вперед на 90град, як я розумію ближче до моменту відкриття цього впускного клапана?

моё мнение, что так лучше...

.    Дякую. А я вірно вважаю що чим менше зазор впускного, тим він вище підніметься і буде більший прохід для суміши. При цьому бензина пройде все рівно не більше і не менше, а тільки стільки скільки дасть форсунка (час відкриття,), а от воздуха пройде більше ніж при більшому зазорі?

[Kudrik]

...я вірно вважаю що чим менше зазор впускного, тим він вище підніметься і буде більший прохід для суміши. При цьому бензина пройде все рівно не більше і не менше, а тільки стільки скільки дасть форсунка (час відкриття,), а от воздуха пройде більше ніж при більшому зазорі?

конечно неправильно

таким методом вы только нарушите фазы(углы открытия) грм.

А лишние 0.10-0.20 мм для поднятой тарелки клапана - это до лампочки.
Если реально тюнингуют бОльшую продувку через клапан - то только методом увеличения высоты отливки кулачка р/вала. Там уже значения идут в росте подьёма на 2.0-3.0 мм...

[vladishtm]

Дякую. Ще питання- чому зазор випускного вдвічі більший впускного? Кулачки наче однакові у отого і іншого?

[Kudrik]

стержень выпускного больше нагревается и больше удлиняется. Так на многих авто мира.
но это норма не всегда выполняется. Т.к. кроме удлинения клапанов ведь, на некоторых авто(не таврия) - есть ещё и увеличение высоты гбц от нагрева.
Поэтому встречаются моторы и с одинаковыми зазорами , тот же ваз например....

[vladishtm]

Тож виходить з геометрії і розмірів кулачків у відкритому положекнні вони піднімають клапан майже на 6мм. А значить мої потуги з зазором на впуск -пусті. 


Чого я зачепився -хотів щоб у ресивері ДАД вказував менший тиск (тоб то циліндри більше повітря засмоктували.).
Я зараз їзджу практично на педаль газа не особо тисну, Що 11% ДПДЗ , що 50%, та обертах 2000-3000, я бачу розхід на швидкостях 80-100км/год і пятій передачі 7,5л на 100. При цьому авто добре їде, непогано рве. Вже і прошивку 111 вертав стокову , і ставив  0.96 на 1.3 Від Ромки. Та по барабану.
Графік базової на робочому S1_GT пряма залежність від тиску в рампі і обертів.Чим нижче вони, тим менша паливоподача.

[Kudrik]

вообще-то, давление на впуске - сильно связано с углами открытия клапанов.
Например , на 16-ти клапанике - такое повышенное давление возникает от неправильной установки р/валов. При этом по компрессии ничего не опередить.
Она всегда в норме, или даже чуть более нормы.
В вашем же случае, с 8-ми клапанами(и жёсткой связи кулачков "впуск-выпуск") - такое повышенное давление( если вы уверены, что метки грм точно стоят) может быть:
1....бракованный р/вал. сбиты углы обработки кулачков.
2... всё таки р/вал стоит не совсем верно, по отношению к кол/валу.
Это ведь таврия. Там же могут метки грм и не совпадать идеально. В смысле отклоняться на пол/зуба.
Если честно, я ещё никогда не встречал , чтобы на иномарках встречались разрезные шестерни на р/вал. Как это применяют на авто таврия.
Может и в вашем случае - если хотите уменьшить давление на впуске, можно поэксперементировать с разрезным шкивом р/вала

[vladishtm]

Погано що я лог файли почав знімати не зразу після покупки. Але всеж, у мене перші логи за 1920 рік (купмв у 2019), ще нічого не міняв і не перепрошивав. І бачу що споживання палива таке саме точнісенько. Після того я багато чого робив і прошивки, і ГРМ, і форсунки і ДАД, і без лямди і з лямдою, і без каталізатора і з каталізатором..... і писав логи. І проглядаючи їх тепер , бачу що споживання було таке саме. От і хочу зрозуміти що ж за муйня? Бо як пишуть у паспорті -5літрів то ніколи не бачив. Мені б хоча б 6,5л побачити.

Зараз непонятка  для мене чому педаль газа не треба  "чавити". Таке як наче повітря і так забагато- або його , повітря, не може проковтнути з паливом поршнева ?

Ось зробив креслення в СКАДа. Розміри кулачка практично реальні. Сині лінії умовно це пальці клапана. Вони всі абсолютно однієї довжини 36,7мм. Зазор між клапаном і кулачком взяв нульовий (для спрощення).  Ну і  пообертав "клапан" по осі кулачка.
Розміри зняті на кресленні теж абсолютно реальні. Розміри на пальцях - Це остаток пальців при провертанні.
Відповідно 36,7 мінус "остаток пальців"= підняття пальця.
З креслення роблю висновок -чим менший буде тепловий зазор тим довший час буде відкритий клапан, більше засмокче повітря з ресиверу.  Бензину в одницях не змінеться, бо він задаєтся часом відкриття форсунок.  Інше питання наскільки це додавання повітря вагоме по відношенню до тих 5,7мм у точці максімума    Хоча по мурзилках пишуть, що ЗБІЛЬШЕНИЙ зазор на впускних це погане наповнювання циліндра паливною суміш"ю ну і втрата потужності. На випуск навпаки - зменшеня зазору погано.

Spoiler

[close]

[VAZ 21053]

Погано що я лог файли почав знімати не зразу після покупки. Але всеж, у мене перші логи за 1920 рік (купмв у 2019), ще нічого не міняв і не перепрошивав. І бачу що споживання палива таке саме точнісенько. Після того я багато чого робив і прошивки, і ГРМ, і форсунки і ДАД, і без лямди і з лямдою, і без каталізатора і з каталізатором..... і писав логи. І проглядаючи їх тепер , бачу що споживання було таке саме. От і хочу зрозуміти що ж за муйня? Бо як пишуть у паспорті -5літрів то ніколи не бачив. Мені б хоча б 6,5л побачити.

Зараз непонятка  для мене чому педаль газа не треба  "чавити". Таке як наче повітря і так забагато- або його , повітря, не може проковтнути з паливом поршнева ?

Ось зробив креслення в СКАДа. Розміри кулачка практично реальні. Сині лінії умовно це пальці клапана. Вони всі абсолютно однієї довжини 36,7мм. Зазор між клапаном і кулачком взяв нульовий (для спрощення).  Ну і  пообертав "клапан" по осі кулачка.
Розміри зняті на кресленні теж абсолютно реальні. Розміри на пальцях - Це остаток пальців при провертанні.
Відповідно 36,7 мінус "остаток пальців"= підняття пальця.
З креслення роблю висновок -чим менший буде тепловий зазор тим довший час буде відкритий клапан, більше засмокче повітря з ресиверу.  Бензину в одницях не змінеться, бо він задаєтся часом відкриття форсунок.  Інше питання наскільки це додавання повітря вагоме по відношенню до тих 5,7мм у точці максімума    Хоча по мурзилках пишуть, що ЗБІЛЬШЕНИЙ зазор на впускних це погане наповнювання циліндра паливною суміш"ю ну і втрата потужності. На випуск навпаки - зменшеня зазору погано.

Spoiler

[close]

гарна робота,  та думаю температура ще більше впливає на наповненість, тому ці незначні зміни в наповненні від величини зазору не є проблемою

[vladishtm]

Продовжу ще свої запитання.
Наскільки я розібрався,в мене ЗАЗ11038-48. З двигуном 3071
Ось скрін моїх докум.

Spoiler

[close]

Також в зазівській документації,
 чомусь регулювання клапанів по двигуну 3071
а саме установка ВМТ відрірізняють від двигунів 245,3011, 2457
для мого движка  вони чомусь риску на КОЖУХУ не визнають,
а роблять так....
"...поршень 1 у ВМТ,  та сумістити мітки на шківу РВ та штирь,
обидва клапани 1го циліндра закриті..."

Spoiler

[close]

ЛАдно, Зробив як вони написали - і безрізниці   в принципі все теж саме і мітка ВМТ на кожусі також співпадає все рівно.
Порегував впускні по наведеній від заводу методі (в нульвій ВМТ тільки Випуск 3клапана)
Зазор впускних робив щупом 0,1мм. (думаю з урахуванням слабини буде десь 0,12-0,13мм)
Зазор випускних щупом 0,3мм + зі слабиною.
Проїхав - тіж 7,5 літра. 
Ладно ВСЕЖ питання - так що ж такого особливого в моєму  випадку вони вбачають для 3071?

Може завтра спочатку сдвину вперед шків РВ на пару зубів, проїдусь, бо є ще одне питання по фазам газорозподілу про ті 9градусів до ВМТ (з книжки Фучаджи)

Spoiler

[close]

[Володимир]

Поясню порядок регулювання як то кажуть своїми словами.

1.Ставимо поршень першого циліндра в ВМТ, мітки ведомої шестерні ГРМ мають співпадати. Зазор впускного клапана першого циліндра ставимо 0,15 мм, зазор випускного клапана третього циліндра ставимо 0,30 мм.

2.Провертаємо колінчатий вал на 180 градусів щоби поршень третього циліндра став в ВМТ. Зазор впускного клапана третього циліндра ставимо 0,15 мм, зазор випускного клапана четвертого циліндра ставимо 0,30 мм.

3.Провертаємо колінчатий вал на 180 градусів щоби поршень четверного циліндра став в ВМТ. Зазор впускного клапана четвертого циліндра ставимо 0,15 мм, зазор випускного клапана другого циліндра ставимо 0,30 мм.

4.Провертаємо колінчатий вал на 180 градусів щоби поршень другого циліндра став в ВМТ. Зазор впускного клапана другого циліндра ставимо 0,15 мм, зазор випускного клапана першого циліндра ставимо 0,30 мм.

[vladishtm]

Поясню порядок регулювання як то кажуть своїми словами.

1.Ставимо поршень першого циліндра в ВМТ, мітки ведомої шестерні ГРМ мають співпадати. Зазор впускного клапана першого циліндра ставимо 0,15 мм, зазор випускного клапана третього циліндра ставимо 0,30 мм......

Саме так і написано в незалежних виданнях (3й рим, Ранок) а також Фучаджи. САМЕ так я і робив.

Spoiler

[close]

При чому, з
невеликим переривом аж ТРИ рази. Останній раз це коли ставив мітку по риски на кожуху. Як ти казав.
Нажаль  розход 7,5 стабільно.
Перечитав всі мурзилки які маю і побачив, що заводські відокремлюють двигун 3071 (а в мене саме такий, та ще й модель авто ЗАЗ11038-48 (думаю це Мікас 11 (10.3+)
В заводських, не використовують для 3071 риску на кожусі, а ставлять ВМТ по мітці на колінвалу,
а от усі попередні моделі або на кожухі, або на КВ.
Також завод  чомусь в нульовому положенні регулюють тільки впускний ТРЕТього (це по всим моделям двигунів). Потім повертають  на 180 і роблять впускний першого., ну і т.п. через 180.
Ось заводські за 2003рік і 2004.

Spoiler

[close]

Спробував я так як завод -тіж самі яйця = 7,5літра.
Потім додатково повернув вперед на два зуба (можливо на один) распред вал. Тіж яйця 7,5літра.
Ну хоча б якось же повинно було змінитись в якусь сторону 
Ше я не пойму, за рахунок чого (чи є якесь регулювання цього моменту) забезпечуєтьься
оті 9градусів відкриття впусних до ВМТ  , Якщо ми ставимо циліндр у ВМТ, клапани закриті при цьому і нам ще треба повернути вперед РВ щоб почало піднімати впускний, а значить впуск почнеться після ВМТ, і ніяк не до за 9 градусів.

Spoiler

[close]

[Володимир]

В тебе 7,5 л/100 в якому режимі?

[vladishtm]

В тебе 7,5 л/100 в якому режимі?

По прямій, по асфальту, 5та, шв 70-100, без лямбдв, 096прошивка (так само і з лямбдою, і зі стоковою прош, і з моєю прошивкою) . При чому по парабану здається тиск (нагрузка) і положення дроселя майже теж.  Головний чинник -передача. Тобто в загальному зараз отримую 10літрів на 100км.
Шукав підсоси (знімав-глушив всф вхідні на дросельний, по одному вертав) - нічого не дає.  Тільки на адсорбері замітив, що сильно впливає на положення РХХ. Якщо зняти трубку адсорбера - РХХ впаде до 25-30го. Тобто можна на ХХ (теоретично без лямди знизити розход.
ТАКОЖ Появилась ідея на робочий хід.
- відключу фішку ДАД і без лямбди (теоретично перейде на робочому на подачу по положенню дроселя). Подивлюсь що буде. Але зараз накрився випрямляч генератора (один діод мінусовий). Мінус 500грн. Так що це спочатку. ЗАказв. Простіше і дешевше було б знайти БУ випрямляч і взяти з нього діода - ненайшов. Або найти такого діода в інеті (не найшов)